Archiv podle štítků: David Niven

Acqua di Parma – pánská vůně s lehkým dotekem středomoří

Acqua di Parma (dnes s doplňujícím označením Colonia) je řada pánských lehkých vůní a kosmetických produktů s typickým citrusovým a lehce kořeněným charakterem. Acqua di Parma je klasickou lehčí středomořskou vůní, která evokuje krásné slunné dny u mořského pobřeží a patří bezesporu mezi ikonické pánské vůně.

Acqua di Parma vznikla v roce 1916 v relativně malé parfumérii v centru sicilského hlavního města Parma. Byla namíchána z čistě přírodních komponent a byla zcela jiná, než v té době populární těžké, silné parfémy. Svou lehkostí, svěžestí a jemně kořeněným citrusovým charakterem si poměrně brzy získala loajální zákazníky. Klíčovým obdobím pro rozšíření Acqua di Parmy byly 30. a 50. léta 20. století, kdy si získala oblibu nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech. Mezi slavnými muži, kteří používali Acqua di Parmu lze najít takové stylové osobnosti jako Cary Grant nebo David Niven a vůni obdivovaly i ženy – Audrey Hepburn nebo Ava Gardner. Z malé sicilské parfumérie se stal prominentní výrobce s celosvětovou působností.

V 60. letech 20. století se na trhu objevilo obrovské množství vůní a postavení Acqua di Parma na trhu se začalo oslabovat. Stále zůstávala ikonickou a svébytnou vůní, které dávali mnozí významní muži přednost, ale čelila zostřené konkurenci a její prodeje klesaly. V roce 1993 převzala značku skupina italských průmyslníků a manažerů – Luca di Montezemelo (bývalý prezident Ferrari), Diego della Valle (prezident Tod’s) a Paolo Borgomanero, kteří značku silně revitalizovali. Značka uvedla nové pánské i dámské vůně (původní stručný název Acqua di Parma se změnil na Acqua di Parma Colonia), posílili distribuci a opět dali značce nový tah na branku. V roce 2001 se značka stala součástí módního a luxusního impéria LVMH.

V dnešní době do produktového portfolia značky Acqua di Parma patří pánské i dámské vůně, profesionální holičské přípravky, řada kožených stylových doplňků a vůní a svíček pro použití v domácnosti. I původní Acqua di Parma (dnes Acqua di Parma Colonia) se dnes dodává jako kolínská voda, voda po holení, sprchový gel, deodorant a balzám po holení.

Acqua di Parma je především lehká citrusová pánská vůně s jemným kořeněným nádechem. Je svěží, uvolněná a hodí se jak k formálnímu oblečení, tak i pro volnočasové aktivity.

HLAVA
levandule, růže, sicilské citrusy
SRDCE
citrus, rozmarýn, verbana
ZÁKLAD
bulharské růže, santálové dřevo, vetiver, cedr, ylang ylang

Hlava označuje vůně, které jsou cítit ihned po aplikaci parfému; Srdce jsou vůně, které jsou cítit ve středbědobém časovém horizontu a Základ jsou vůně, které tvoří podstatu parfému a jsou cítit až v delší době po aplikaci parfému.

Hlavní složky vůně Sicilské citrusy, jasmín, santálové dřevo, vetiver, bulharské růže, pižmo, rozmarýn, levandule, pačule obecná, verdana, cedrové dřevo, ylang ylang, hořký pomeranč, bergamot, citrón

Pin It

Duffle Coat – pohodlný volnočasový kabát

Současný model Duffle Coatu

Volně střižený kabát s kapucí a zapínáním na olivy z těžké vlněné látky se nazývá Duffle Coat. Jde o jediný opravdu klasický kabát vybavený kapucí, který se opakovaně ( s přibližně třicetiletou periodou) vrací do módy a zase z módní slávy ustupuje.

Jako mnohé klasické kabáty, má i Duffle Coat armádní historii. Jméno kabátu Duffle Coat je pravděpodobně odvozené od belgického města Duffel, které leží poblíž Antverp a od 15. století vyrábělo těžké vlněné látky, které se odtud exportovaly do celé Evropy. Paradoxně, Duffle Coat nebyl ve městě Duffel ani vynalezen, ani není vyroben z látky, která by pocházela z místních továren. Historii kabátu je možné vysledovat až do roku 1887, kdy anglický obchodník John Partridge začal nabízet tento typ kabátu. Kabát byl volně inspirován tzv. polským kabátem, který se objevil okolo roku 1820 a rozšířil se zejména po střední Evropě. Anglický Duffle Coat byl vyrobený z těžké (34 oz, tj. 1 kg na m) vlněné látky v plátnové vazbě, která byla lokální, britské výroby. Původní Duffle Coat měl již základní vlastnosti tohoto typu kabátu – volný a pohodlný střih, kapuci a zapínání na olivy. Krátce po uvedení Duffle Coatu na trh hledala britská admiralita kabát, kterým by vybavila své námořníky ve službě na lodích a Duffle Coat byl jedním z modelů, který byl vybrán. Pro službu na moři byl mírně modifikován – byl doplněn o našité kapsy, oblast ramen byla posílená ještě jednou vrstvou látky (aby se kabát nepoškodil při nošení břemen a aby lépe odolával proti promočení) a jeho střih se stal ještě volnější tak, aby poskytl námořníkům maximální možnou volnost pohybu.

Polní maršál Sir Bernard Montgomery (vpravo, v Duffle Coatu))

Před 2. světovou válkou se Duffle Coat stal standardní součástí uniformy britského námořnictva. Kabát nebyl vypodšívkován, byl v béžové barvě velbloudí srsti a měl dřevěné olivky, které se zapínaly do poutek z konopných lanek a zateplení zapínání okolo krku páskem látky, který se mohl připnout ke kabátu. Tento kabát proslavil polní maršál Bernard Montgomery, který ho nosíval, ale i mnozí další britští důstojníci tento kabát rádi a s oblibou nosili.

Detail zapínání Duffle Coatu

Vrcholem popularity se pro duffle Coat staly 50. léta 20. století, kdy britské námořnictvo uvolnilo své přebytky kabátů i pro civilní prodej. V roce 1951 založili manželé Harold a Freda Morrisovi firmu Gloverall, která skoupila od britského námořnictva nejen hotové kabáty, ale i značné množství látky, ze které se Duffle Coat vyrábí. Svůj marketing postavili nejen na osobě maršála Montgomeryho, ale i na dalších britských důstojnících, kteří Duffle Coat nosili (např. David Stirling, zakladatel slavných SAS). Provedli na kabátu drobné úpravy (vypodšívkovali ho, místo dřevěných oliv použili olivy z rohoviny a později z umělé hmoty, mírně zeštíhleli střih kabátu, začali používat lehčí látku s příměsí umělých vláken) a profilovali se jako výrobci a dodavatelé „originálních“ Duffle Coatů. Marketingovým paradoxem je, že Gloverall byla založena až v roce 1951, dávno poté, co „originální“ Duffle Coaty v britské armádě dosloužily.

Moderní kostkovaný Duffle Coat

Další výrazný nárůst popularity kabátu se projevil v 80. letech 20. století, kdy kabát získal nové, jasnější barvy, objevily se prodloužené varianty kabátu a zejména se začaly nabízet i vyloženě dámské modely kabátu. Dnes, po dalších 30 letech se Duffle Coat, nebo kabáty jednoznačně inspirované Duffle Coatem, je popularita tohoto pracovního námořnického kabátu opět na vzestupu. Moderní Duffle Coat je projmutější, bývá vyrobený z méně těžké vlněné látky a objevují se i modely ze vzorované (převážně kostkované) látky.

Duffle Coat je vhodným a stylovým doplňkem pro volnočasové aktivity. Díky jeho původu a i střihu a celkovému provedení Duffle Coat není a nikdy nebyl kabátem pro nošení do kanceláře a už vůbec ne pro příležitosti, kdy je vyžadována i ta nejmenší formalita. I dnes platí, že klasický Duffle Coat má barvu velbloudí srsti a asi nejlépe originálu odpovídají některé modely značky Gloverall.

Vhodnost pro formální příležitosti Vhodnost pro dennodenní nošení Vhodnost pro volnočasové nošení
Duffle Coat – pánský
+ +++
Duffle Coat – dámský
+ ++ +++

Vhodnost udáváme pomocí 0 až 3 křížků, kdy 3 křížky znamenají maximální vhodnost a žádný křížek znamená, že daný typ pro danou příležitost opravdu není vhodný

David Niven a Gregory Peck ve filmu Děla z Navarone

Sir David Stirling (v Duffle Coatu), zakladatel britských SAS

 

 

 

 

 

 

Duffle Coat "Monty" od Gloverallu, současný model, který je asi nejbližší originálu

Blazer – volnočasová klasika

Klasický jednořadý blazer

Jako blazer (nebo blejzr) je označováno sportovnější sako, které se nosí spolu s kalhotami jiné barvy pro volnočasové či méně formální pracovní příležitosti. Klasický blazer je jednobarevný v tmavě modré barvě a má zlaté mosazné nebo smaltované knoflíky, ale postupem času se objevily i varianty v jiné barvě, obvykle zelené, burgundy, černé nebo žluté (pověstný je blazer v zelené barvě od Brooks Brothers). Dnes bývá jako blazer označováno v podstatě jakékoliv jednobarevné sako ale toto označení není zcela správné.

Blazer vznikl jako součást vojenské námořní uniformy. Podle pověsti v roce 1837 britská královna Viktorie provedla oficiální návštěvu na vojenské lodi HMS Blazer, kde kapitán lodi vybavil svou posádku tmavě modrými saky s mosaznými knoflíky. Královně se uniforma tak zalíbila, že prosadila její nošení i na ostatních lodích britské flotily, odkud se pak blazer rozšířil i do civilního života. Původní námořnický blazer byl dvouřadý s našitými kapsami a byl ušitý ze silnější vlněné látky. V průběhu let se střih blazeru srovnával se střihem oblekových sak, zejména našité kapsy se změnily na všité a objevila se i pohodlnější (a dnes oblíbenější) jednořadá varianta.

Moderní pojetí dvouřadého blazeru

Dnes je klasický blazer jednobarevné temně modré sako se zlatými knoflíky. Může být jednořadý se dvěmi nebo třemi knoflíky nebo i dvouřadý se šesti nebo osmi knoflíky. Záda blazeru jsou rovná, bez ozdobných prvků a blazer mívá buď jeden rozparek uprostřed zad nebo dva rozparky na bocích, tak, jak jsou dnes šitá saka. Bývá vyrobený z klasické vlněné látky, často i v moderních provedeních Super 100 či Super 120.

Blazer se zásadně nosí s kalhotami jiné barvy, než je blazer. Původní námořnický blazer se nosil s kalhotami bílé barvy a i dnes jde s bílými kalhotami dobře dohromady. Asi nejklasičtěji bývá blazer doplněn šedými flanelovými kalhotami, ale dobře ladí i s manžestráky nebo jeansy. Podle toho, jak moc chce nositel blazeru zachovat alespoň zdání formálnosti, nosí se blazer spolu s košilí a kravatou, košilí s rozhalenkou, polo tričkem nebo i T-Shirt – všechny kombinace jsou přípustné a dostatečně stylové. K blazeru asi nejlépe pasují kožené mokasíny nebo derby boty, ale i vyloženě sportovní kožené boty k blazeru ladí.

Jednořadý blazer, šedé flanelové kalhoty, košile s kravatou

Někteří muži mají rozpačitý pocit ze zlatých, výrazných knoflíků, kterými je blazer osazen. Ale právě zlaté knoflíky k blazeru patří a každý, kdo si vzal blazer na sebe dá za pravdu, že jde jen o zvyk. Existují i blazery s méně nápadnými, např. hnědými knoflíky ale klasický blazer má knoflíky zlaté.

Blazer je možné nosit pro všechny volnočasové aktivity – na procházku, k posezení v restauraci nebo baru, k návštěvě u přátel. Ve středoevropském prostředí není zvykem, aby se blazer nosil i do práce nebo na obchodní schůzky a ačkoliv je pro tyto příležitosti jako dělaný, v našich podmínkách vyžaduje jeho nošení pro tyto příležitosti  trochu citu a je dobré blazer doplnit o kravatu a zvolit i méně nápadné kalhoty (ideálně ony klasické šedé flanelové).

Blazer je již téměř dvě století klasickou součástí pánské garderoby a zůstane v ní i nadále. Blazer má svůj půvab, velkou dávku elegance a dobře ladí s celkově uvolněnějším přístupem k oblékání, který je dnes v kurzu.

Princ Charles v dvouřadém blazeru

Blazer patří k moři (David Niven)

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Vaughn

 

Pánský kašmírový rolák – výraz sportovní elegance a stylu

Rolák je pletený svetr s vysokým límcem, který obepíná krk a obvykle se jednou překládá směrem dolu. První roláky se objevily na konci 19. století a rozšířily se u profesí, které plně využily hlavní funkční výhody roláků – ochranu krku před chladem. Proto byli prvními uživateli především námořníci v chladných vodách severního Atlantiku a Severního moře, kteří nosili roláky, pletené ze silné ovčí vlny.

Největší rozmach popularity zažily roláky v 60. a 70. letech 20. století. Začaly se nosit nejprve jako významná součást oblečení pro zimní sporty – lyžování a bruslení. Často se roláky oblékaly pod další svetr s výstřihem do V, který spolu s rolákem zajišťoval výbornou izolaci před chladem a zároveň byla tato kombinace i esteticky velmi zdařilá. Díky tomu, že hlavní protekci před chladem převzala jiná součást oblečení, mohly být roláky tenčí a tím i výrazně pohodlnější. Ze zasněžených kopců se roláky poměrně rychle rozšířily i do ostatních volnočasových aktivit – golf, koňské polo, výlety.

V 60. a 70. letech 20. století se v pánském oblékání výrazně projevil trend k pohodlnějšímu, méně formálnímu a nositelnějšímu outfitu, který byl reprezentován především roláky. Nosily se pod saka, a to nejen pod sportovní, ale i pod obleky. Rolák se totiž vylučoval s kravatou, která v té době byla ikonou formálního oblečení z minulých dob a tedy hlavním symbolem toho, proti čemu nový, uvolněnější trend bojoval. Významnými protagonisty roláků byli především hollywoodští herci – Steve McQueen, Paul Newman, David Niven a mnozí další.

V 80. letech 20. století se kolo módy opět pootočilo a roláky pozvolna začaly uvolňovat své pozice v pánské business garderobě. Svoje místo a oblibu si ale stále držely ve volnočasové oblasti a především u lyžování, golfu, plachtění a dalšch venkovních sportech je jejich pozice neotřesitelná.

Renesance obliby pánských roláků je možné vypozorovat od začátku 21. století. Pomalu, ale nezadržitelně se vrací i do oblasti business oblečení, kde poskytují nenásilnou indikaci toho, že jejich nositel je sportovně založený, sebevědomý muž s vlastním stylem oblékání. Nosí se k džínům, ke sportovnímu saku i ke klasickému obleku. Ikonou nošení roláků na konci první dekády 21. století byl bezpochyby šéf Applu Steve Jobs, který byl opravdu pověstný svými černými kašmírovými roláky.

Dnešní roláky jsou obvykle tenké, lehké a pohodlné. Ideálním materiálem, ze kterého se pánské roláky vyrábějí je kašmírová vlna, která je jemná, příjemná na omak, nabízí charakteristický decentní lesk, je antialergická a antiseptická. Nejoblíbenějšími barvami jsou černá, temně modrá a šedá.

Pánský rolák v dnešní době není jen výbornou volbou pro sportovní a volnočasové aktivity, ale i pro kancelářské a business nošení.

Naší nabídku pánských kašmírových roláků najdete na www.SEKORA.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It

Turnbull & Asser – 130 let tradice luxusních košilí

Košile značky Turnbull & Asser jsou jedním z nedoceňených tajemství módního světa – alespoň ve střední Evropě. Již 130 let patří k nejprestižnějším značkám košilí celosvětově, ale povědomí o značce v části světa, kde žijeme je téměř minimální. Ačkoliv kvalita jejich výrobků je naprosto špičková a světové renomé obrovské (a jejich výrobky jsou pozornému pozorovateli rozpoznatelné), ceny nejsou rozhodně přemrštěné. Kromě košilí značka vyrábí i kravaty, manžetové knoflíčky, šle (kšandy), pyžama a další módní doplňky, které jsou – stejně jako košile – luxusní, kvalitní a především tradiční a klasické. Jako (asi) poslední z velkých výrobců košilí z proslulé londýnské ulice Jermyn Street jsou všechny košile Turnbull & Asser vyráběné ve vlastní továrně v Anglii.

Reginald Turnbull

Reginald Turnbull a Ernest Asser založili společný podnik a otevřeli svůj první obchod v Londýně v roce 1885. Jak to u podobných podniků bývá, jeden ze zakladatelů (Reginald Turnbull) byl vynikající krejčí a druhý (Ernest Asser) dokonalý obchodník. Jejich obchod, umístěný v centru Londýna, nabízel zpočátku punčochové zboží a rukavice a postupně rozšiřoval svůj sortiment o doplňky a na míru šité obleky, kabáty a košile. V roce 1903 přestěhovali svůj obchod do ulice Jermyn Street, kde je doposud.

V průběhu první světové války dodávala firma masivně pro potřeby britské armády a po válce se začala specializovat na volnější, sportovnější košile, které propagoval zejména princ Edward (pozdější král Edward VIII a Duke of Windsor). Společnost si postupně získávala významné zákazníky (např. Charlie Chaplin, Francis Scott Fitzgerald, Pablo Picasso a další) díky vysoké kvalitě a modernímu pojetí pánské košile. Mezi nejvýznamnější zákazníky této doby bezesporu patřil Winston Churchill, který zůstal loajálním zákazníkem až do své smrti.

Ernest Asser

Po druhé světové válce značka Turnbull & Asser expandovala i do Hollywoodu a mezi její dlouholeté zákazníky patřiliu např. Cary Grant, Frank Sinatra, Fred Astaire, David Niven, Michael Caine a mnozí další. V 60. letech 20. století patřil Turnbull & Asser mezi první, kteří začali nabízet košile s odvážnějšími, barevnějšími vzory (zejména vícebarevné proužky a kostičky). Značka oblékala všechny Jamese Bondy a její košile byly k vidění i v mnoha dalších filmech (např. ve slavné scéně o košilích ve filmu Velký Gatsby s Robertem Redfordem).

V současné době je Turnbull & Asser pravděpodobně celosvětově nejprestižnější značkou pánských košil. Pečlivě udržuje svůj 130-letý odkaz na vysokou kvalitu, perfektní řemeslné zpracování a použití těch nejkvalitnějších materiálů (Sea Island bavlna, pravé perleťové knoflíčky, klínky ve švech košilí, ruční nastříhání látky na košile, tradiční a pro značku charakteristické 3 knoflíčky na manžetě a v neposlední řadě i typický střih s poněkud výše položeným límečkem).

Každá košile Turnbull & Asser v sobě kombinuje nostalgický odkaz na vrcholnou kvalitu zpracování s velice moderním přístupem k potřebám moderního muže. Košile jsou elegantní, s nadčasovým vzhledem a s pozorností, věnovanou každému detailu.

Nabídku luxusních košilí Turnbull & Asser najdete na www.SEKORA.cz.

Sean Connery

Ronald Reagan