Archiv podle kategorií: Kabáty

Pea Coat – klasický kabát s námořnickými kořeny

Originální Pea Coat US Navy (Schott NYC)

Termínem Pea Coat je označován kratší vlněný dvouřadý kabát s poměrně širokými klopami a zapínáním obvykle na 8 knoflíků. Díky kratší délce kabát připomíná spíše bundu a právě jeho vzhled na pomezí elegantního kabátu a sportovní bundy stojí za jeho dnešní popularitou.

Klasický Pea Coat má dvouřadé zapínání na 8 (nebo výjimečně 6) větších, obvykle černých knoflíků, z nichž 4 jsou okrasné a pouze 4 slouží k vlastnímu zapínání. Kabát má výstřih do V, který je lemován poměrně širokými klopami, které navazují na límec. U mnohých modelů Pea Coatu se levá klopa dá přehnout přes výstřih a zapnout na knoflík a tím zvýšit ochranu před nepřízní počasí. Originální Pea Coat má kratší délku, která sahá pod zadek a umožňuje nositeli se poměrně volně pohybovat. Kabát má dvě venkovní kapsy, svisle orientované a jednu vnitřní náprsní kapsu. Na zadní straně má Pea Coat veprostřed rozparek. Klasický Pea Coat byl ušitý z těžké vlněné látky, dnešní varianty jsou střižené ze směsové látky s obsahem vlny okolo 80%.

Moderní verze Pea Coatu v tmavě modré barvě

Pea Coat vznikl jako kabát, který nosili evropští (zejména britští a dánští) námořníci a proto je jeho klasickou barvou temně modrá. První zmínky o kabátu takového typu je možné vysledovat až do roku cca 1750 a koncem 19. století se stal součástí uniformy amerického válečného námořnictva (v této funkci přetrvává dodnes). To, že byl součástí uniformy pomohlo rozšíření kabátu i mimo námořníky a dnes již jeho námořní kořeny bývají často zapomenuté.

Tradičními barvami Pea Coatu jsou tmavě modrá, černá a světlejší šedá. Ačkoli dnes existují i jiné barevné varianty (včetně kostkovaného) a i prodloužený střih kabátu, klasický Pea Coat stále vypadá tak, jak jej nosí vojáci amerického námořnictva.

Za svou dlouhou oblibu svědčí Pea Coat faktu, že je velmi funkční (dobře chrání před chladem), neomezující v pohybu a přitom mimořádně elegantní. Právě to, že se pohybuje na pomezí usedlé elegance a vyloženě sportovního ducha pomáhá Pea Coatu i na počátku 21. století.

Vhodnost pro formální příležitosti Vhodnost pro dennodenní nošení Vhodnost pro volnočasové nošení
Pea Coat
++ +++ +++

Vhodnost udáváme pomocí 0 až 3 křížků, kdy 3 křížky znamenají maximální vhodnost a žádný křížek znamená, že daný typ pro danou příležitost opravdu není vhodný

Naší nabídku Pea Coatů americké značky Schott NYC najdete na www.SEKORA.cz.

Steve McQueen v Pea Coatu (ve filmu Strážní loď Sand Peebles)

Robert Redford v černém Pea Coatu (Tři dny kondora)

 

 

 

 

 

 

 

Luxusní civilní verze Pea Coatu (Schott NYC)

Pin It

Lodenový plášť

Termínem lodenový plášť se označují všechny kabáty, ušité z lodenu, vlněné látky, která je neprofouknutelná a do značné míry nepromokavá (více se o lodenu dozvíte na našem blogu). V užším smyslu se jako lodenový plášť označuje dlouhý kabát (s délkou ke kolenům) a jednořadým zapínáním obvykle v olivově zelené barvě.

Lodenový plášť pochází z Rakouska a Bavorska. Již v 15. století nosili alpští obyvatelé lodenové pláště, které je výborně chránily před sněhem, deštěm a větrem. Koncem 19. století se lodenový plášť začal celosvětově šířit pod vlivem habsburského císaře Františka Josefa I., který si lodenové pláště oblíbil.

Klasický lodenový plášť je jednořadý, s délkou ke kolenům a klasickými rukávy. Ačkoli se vyskytují lodenové pláště v různých barvách (především v šedých, temně modrých a černých odstínech), klasickou a typickou je pro lodenový plášť barva olivově zelená.

Lodenový plášť je jedním z nemnoha středoevropských součástí oblečení, ze které se stala absolutní klasika.

Arnold Schwarzenegger

Gunter Sachs a Brigitte Bardot

 

 

 

Pin It

Schott 740 – originální a autentický námořnický kabát

Kabát americké značky Schott NYC s označením 740 je zcela autentickým námořnickým kabátem, který značka dodává americkému námořnictvu  Jedná se o kabát s dvouřadým zapínáním a délkou do poloviny stehen, tzv. Pea Coat (více se o těchto kabátech dozvíte na našem blogu).

Kabát Scott 740 je mimořádně teplý a pohodlný. Kabát má dodatečnou vrstvu polyesterové tepelné izolace, která je našitá pod vlněno-nylonovým (70 % vlny) svrškem kabátu. Vrstva izolace je mezi svrškem kabátu a nylonovou podšívkou.

Kabát má temně modrou, téměř černou barvu. Kabát vypadá jako černý a pouze za slunečního světla se projeví modrá složka.

Kabát má dvě velké, prostorné náprsní kapsy a dvě klasické kapsy přístupné zvenku. Náprsní kapsy jsou opravdu velké a pojmou i čtečku Kindle. Zvnějšku přístupné kapsy jsou dostatečně velké i pro chlapské ruce.

Na levém rameni je vyšité logo výrobce černou nití. Podšívka kabátu je prošitá velkým diamantovým vzorkem a zevnitř kabátu je našitá velká identifikace majitele  včetně odkazu na příslušný armádní předpis podle kterého byl kabát vyrobený.

Značka Schott NYC (více se o této značce dozvíte na našem blogu) dodává kabáty americkému námořnictvu od 40. let 20. století a model 740 je zcela autentickým a originálním modelem Pea Coatu.

Kabát Schott 740 najdte na www.SEKORA.cz.

Pin It

Schott Cyclone 2 – Pea Coat v moderním pojetí

Pea Coat – vlněný zimní kabát s dvouřadým zapínáním a délkou do půlky stehen – je velmi oblíbeným kabátem. Je totiž mimořádně univerzální, hodí se i pro vyloženě formální, společenské příležitosti a současně jej lze nosit jako bundu, pro uvolněnější, casual příležitosti. Více se o Pea Coatech dozvíte na našem blogu.

Pea Coat americké značky Schott NYC (více se o této značce dozvíte na našem blogu) s označením Cyclone 2 je vyloženě moderní modifikací klasického Pea Coatu. Pod vlastním dvouřadým zapínáním má zip, který je spojený s rolákovým límcem a zip i límec poskytují dodatečnou ochranu před chladem a nepřízní počasí. Kromě dodatečné ochrany působí zip a především rolákový límec velmi moderně a bezprostředně.

Zip s rolákovým límcem jsou k vlastnímu kabátu připevněny zipem a je tedy možné z Cyclonu 2 udělat zcela klasický, originální Pea Coat. Kabát je ušitý z látky, složené z 80% z vlny a z 20% nylonu a je vypodšívkován nylonovou podšívkovou látkou. Pro tepelnou izolaci je kabát vyteplen izolační polyesterovou izolační vrstvou.

Schott Cyclone 2 je opravdu moderní kabát (či bunda), který vychází z ikonického Pea Coatu a je doplněný o zcela moderní prvky. Kabát nic neztratil z originálního Pea Coatu a je svým naturelem bližší mladším generacím. K dispozici je v tmavě modré, černé a šedivé barvě.

Schott Cyclone 2 najdete na www.SEKORA.cz.

 

Pin It

Schott 740c – luxusní Pea Coat

Termínem Pea Coat je označován kratší vlněný dvouřadý kabát s poměrně širokými klopami a zapínáním obvykle na 8 knoflíků. Díky kratší délce kabát připomíná spíše bundu a právě jeho vzhled na pomezí elegantního kabátu a sportovní bundy stojí za jeho dnešní popularitou (více se o Pea Coatech dozvíte na našem blogu).

Pea Coat vznikl jako kabát, který nosili evropští (zejména britští a dánští) námořníci a první zmínky o kabátu takového typu je možné vysledovat až do doby kolem roku 1750. Koncem 19. století se stal součástí uniformy amerického válečného námořnictva a v této funkci přetrvává dodnes. To, že byl součástí uniformy pomohlo rozšíření kabátu i mimo námořníky a dnes již jeho námořní kořeny bývají často zapomenuté.

Pea Coat americké značky Schott NYC s označením 740c je luxusní reinkarnací pea coatu, který značka dodává do válečného námořnictva Spojených států již více než 60 let. Kabát má úzkými koženými proužky lemovány švy na rukávech je vypodšívkován látkou v jasně červené barvě. Kabát je ušitý z poměrně silné vlněné látky a je vyteplený tenkou vrstvou polyesterových vláken a díky tomu je nejen mimořádně teplý a hřejivý, ale současně není zbytečně tlustý a neomezuje volnost pohybu. Kabát má autentickou námořnickou modrou barvu v temném, téměř černém odstínu.

Luxusní Pea Coat Schott 740c je opravdu univerzální kabát, který lze nosit jak do společnosti, tak i do práce i na volnočasové aktivity.

Značka Schott NYC je ryzí americkou legendou mezi výrobci kabátů a bund. Na trhu je od roku 1913 a od začátku dbá na perfektní funkčnost svých výrobků. Schott NYC byla první značkou, která u bund použila zip, ve 20. letech 20. století uvedla ikonickou koženou motorkářskou bundu a od roku 1940 dodává bundy a kabáty i armádě Spojených států. Bundy a kabáty značky Schott NYC jsou opravdovou esencí amerického stylu. Více se o značce Schott NYC dočtete na našem blogu.

Pea Coat Schott 740c najdete na www.SEKORA.cz.

Pin It

Celebrity v Pea Coat

Luxusní civilní verze Pea Coatu (Schott NYC)

Pea Coat je mimořádně univerzální svrchník, který se pohybuje na pomezí mezi společenským kabátem a sportovní bundou (více se o Pea Coatu dočtete na našem blogu). Není problém nosit Pea Coat i na vyloženě formální a společenské akce a stejně dobře se hodí i pro volnočasové aktivity.

Klasický Pea Coat je ušitý ze silné vlněné látky a je i vyteplen, takže dokáže tělo udržet v teple i za chladného, mrazivého počasí. Má kratší délku a proto je i pohodlný a neomezující, což ocení mj. i řidiči.

Pea Coat je hodně oblíbený a i mezi světovými celebritami si našel své loajální příznivce. Mnozí hollywoodští herci jej nosí nejen na stříbrném plátně, ale i v civilním životě.

Naší nabídku Pea Coatů americké značky Schott NYC najdete na www.SEKORA.cz.

Tom Cruise

Alec Baldwin

Steve McQueen

Robert Redford

Brad Pittt

Justin Timberlake

Colin Farell

 

 

 

Ben Affleck

Daniel Craig

Sylvester Stallone

 

Kabát Chesterfield – absolutní pánská klasika

Chesterfield kabát, Henry Poole

Kabát, označovaný jako Chesterfield je již téměř 200 let absolutní klasikou mezi pánskými kabáty. Kabát Chesterfield je mimořádně elegantní a přitom i praktický a časem se vyprofiloval jako doplněk formálního oblečení do chladných dnů. Chesterfield se nosí především k obleku či smokingu; jeho nošení ve spojení s vyloženě volnočasovým oblečením nepůsobí úplně dobře.

Chesterfield kabát se poprvé objevil okolo roku 1840 ve Velké Británii a jednalo se o první kabát, který se nosil výhradně venku. Své jméno pravděpodobně odvozuje od George Stanhopa, 6. hraběte z Chesterfieldu (1805 – 1866), ale i v tomto případě je původ jména nejistý.

Chesterfield kabát je charakteristický tím, že má ne příliš hluboký výstřih s klasickými klopami (s cípy klopy směřujícími mírně dolu tak, jako u jednořadého saka), nemá v pase žádný šev, nemá na rukávech manžety a vepředu má dvě vodorovně umístěné kapsy s překryvnými chlopněmi. Střih kabátu je mírně projmutý, vypasovaný a délka je kratší, ke kolenům. Ačkoliv existují i dvouřadé varianty Chesterfieldu, klasický Chesterfield kabát má zapínání na jednu řadu knoflíků (typicky 3 nebo 4 knoflíky), které jsou překryté chlopní (podobně jako u poklopce). Chesterfield nemá nikdy více než jeden rozparek a některé modely jsou vybavené náprsní kapsičkou (ve které se může nosit ozdobný kapesníček) či menší vodorovnou kapsičkou s chlopní nad standardní pravou kapsou (tzv. Ticket pocket, která původně sloužila k uchování vstupenek do divadla).

Mnohé modely Chesterfield kabátu mají límec, ušitý ze sametu (někdy je tato zvláštnost označována jako charakteristika právě Chesterfield kabátu) obvykle v černé barvě, nebo v jiné barvě než vlastní kabát či mají límec kožešinový. Sametový límec vznikl pravděpodobně proto, že v době, kdy muži nosili napudrované paruky se límec poměrně silně špinil a výměna sametového límce byla jednodušší a nevyžadovala shánět látku samotného kabátu a bylo možné použít jakoukoli sametovou látku. Existuje i legenda, že černý sametový límec nosili britští aristokraté jako vyjádření svého nesouhlasu s popravou francouzského krále Ludvíka XVI během francouzské revoluce.

Klasický Chesterfield kabát je ušitý z kvalitní vlněné látky a typicky je v tmavé barvě (černá, antracitová, tmavě šedá nebo temně modrá). I kabát v hnědobéžové barvě (barva velbloudí srsti) patří ke klasickým a v dnešní době je možné bez problémů nosit i kabáty ve světlejších a vyloženě světlých odstínech. Původní Chesterfield byl jednobarevný, ale i látka se vzorem (rybí kostra, kohoutí stopa nebo i tlumenější kostička) je plně akceptovatelná.

Chesterfield kabát je i v dnešní době mimořádně oblíbeným. Je velmi elegantní, ale přitom moderní. Nosí se především s obleky a pro vyloženě formální příležitosti je tím nejvhodnějším kabátem.

Vhodnost pro formální příležitosti Vhodnost pro dennodenní nošení Vhodnost pro volnočasové nošení
Chesterfield kabát
+++ +++ +

Vhodnost udáváme pomocí 0 až 3 křížků, kdy 3 křížky znamenají maximální vhodnost a žádný křížek znamená, že daný typ pro danou příležitost opravdu není vhodný

Tmavě modrý Chesterfield, Brooks Brothers

Světle šedý Chesterfield, Brooks Brothers

Chesterfield kabát, Paul Smith

Mackintosh – jednořadý baloňák

Mackintosh Huntsman

Termínem mackintosh (nebo i mac či macintosh, někdy i raincoat) je dnes označován jednořadý plášť, obvykle vyrobený z bavlny, který je jen mírně vypodšívkován. Dnešní mac je svou konstrukcí velmi podobný trenčkotu a liší se především svým jednořadým a volnějším, minimalistickým střihem prakticky bez jakýchkoli ozdobných prvků. Stejně jako trenčkot, i mackintosh je především určený do podzimního a jarního počasí a stejně jako trenčkot je přiměřeně teplý a prakticky nepromokavý. Na rozdíl od trenčkotu je ale mackintosh kabát jednořadý se zapínáním na knoflíky, které jsou schované pod jakousi chlopní, střízlivého až minimalistického střihu, který postrádá jakékoliv ozdobné prvky – a to jsou právě vlastnosti, které z něj tvoří nestárnoucí stálici mezi kabáty. Macintosh kabát je volnější a není vybaven páskem a proto a je i pohodlnější – jak při nošení, tak i při oblékání. Volnější střih kabátu ocení nejen ti, kteří požadují více pohodlí, ale zejména silnější nositelé, případně ti s bříškem.

Aquascutum Filey Navy

Historie kabátu mackintosh začíná v roce 1823, kdy si skotský chemik a podnikatel Charles Macintosh patentoval nepromokavou látku na kabáty, kterou vznikla tak, že hrubší bavlněná látka byla z jedné strany pogumována. V roce 1830 se společnost Charles Macintosh & Co. spojila s manšesterskou společností  Thomas Hancock, která již od roku 1819 experimentovala s nepromokavými látkami. První kabáty z pogumované bavlny trpěly některými podstatnými dětskými chorobami – látka měla osobitý a nepříjemný zápach a vrstva gumy se již za mírně teplého počasí drolila. V roce 1843 ale Thomas Hancock použil vulkanizovanou gumu, která většinu problémů vyřešila. Nicméně i tak byly původní macintosh kabáty poměrně těžké a hlavně absolutně neprodyšné. Ale již tehdy byl typický macintosh jednořadý kabát poměrně střízlivého střihu s minimem ozdob – tak, jak je jím dodnes.

Tmavě modrý mackintosh, Burberry

Vývoj v oblasti nepromokavých látek přinesl již v roce 1853 vlněnou látku, která byla prodyšná a přitom prakticky nepromokavá (nechal si jí patentovat John Emery, zakladatel britské značky Aquascutum)  a o něco později se objevila i bavlněná nepromokavá látka gabardén (patent Thomase Burberryho), která se stala základem pro kabáty typu trenčkot (více se o trenčkot kabátech dočtete na našem blogu). Poměrně brzy se tento typ látky začal používat i na jednořadé pláště a postupem času se jako kabát typu mackintosh (do názvu se vloudilo „k“) či mac začali označovat jednořadé kabáty volnějšího střihu s knoflíky, které byly schované pod jakousi klopou a dvojicí všitých kapes, vyrobené z nepromokavé gabardénové bavlněné látky.

Kabáty mackintosh mají minimalistický, vysoce elegantní střih, volnější fazónu, obvykle dvojici všitých kapes (mohou být s chlopněmi, ale častější je varianta bez chlopní), ohrnovací límec a zapínání bez výstřihu. Typickými barvami těchto kabátů jsou modrá, černá, šedá; ale nejoblíbenější jsou ve světle béžovém provedení. Obvykle jsou přiměřeně vypodšívkovány, obvykle kostkovanou látkou, charakteristickou pro daného výrobce. Délka mac kabátu je obvykle nad kolena, ale oblíbené jsou i kratší, pohodlnější varianty a existují i varianty kabátu s délkou až pod kolena. Mezi nejprestižnější značky patří samozřejmě Mackintosh, následovaný Burberry a Aquascutum, ale prakticky každý značkový výrobce pánské konfekce dnes kabát typu mac vyrábí.

Vhodnost pro formální příležitosti Vhodnost pro dennodenní nošení Vhodnost pro volnočasové nošení
Mackintosh kabát
++ +++ +++

Vhodnost udáváme pomocí 0 až 3 křížků, kdy 3 křížky znamenají maximální vhodnost a žádný křížek znamená, že daný typ pro danou příležitost opravdu není vhodný

Pierce Brosnan

Cary Grant (s Audrey Hepburn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It

Duffle Coat – pohodlný volnočasový kabát

Současný model Duffle Coatu

Volně střižený kabát s kapucí a zapínáním na olivy z těžké vlněné látky se nazývá Duffle Coat. Jde o jediný opravdu klasický kabát vybavený kapucí, který se opakovaně ( s přibližně třicetiletou periodou) vrací do módy a zase z módní slávy ustupuje.

Jako mnohé klasické kabáty, má i Duffle Coat armádní historii. Jméno kabátu Duffle Coat je pravděpodobně odvozené od belgického města Duffel, které leží poblíž Antverp a od 15. století vyrábělo těžké vlněné látky, které se odtud exportovaly do celé Evropy. Paradoxně, Duffle Coat nebyl ve městě Duffel ani vynalezen, ani není vyroben z látky, která by pocházela z místních továren. Historii kabátu je možné vysledovat až do roku 1887, kdy anglický obchodník John Partridge začal nabízet tento typ kabátu. Kabát byl volně inspirován tzv. polským kabátem, který se objevil okolo roku 1820 a rozšířil se zejména po střední Evropě. Anglický Duffle Coat byl vyrobený z těžké (34 oz, tj. 1 kg na m) vlněné látky v plátnové vazbě, která byla lokální, britské výroby. Původní Duffle Coat měl již základní vlastnosti tohoto typu kabátu – volný a pohodlný střih, kapuci a zapínání na olivy. Krátce po uvedení Duffle Coatu na trh hledala britská admiralita kabát, kterým by vybavila své námořníky ve službě na lodích a Duffle Coat byl jedním z modelů, který byl vybrán. Pro službu na moři byl mírně modifikován – byl doplněn o našité kapsy, oblast ramen byla posílená ještě jednou vrstvou látky (aby se kabát nepoškodil při nošení břemen a aby lépe odolával proti promočení) a jeho střih se stal ještě volnější tak, aby poskytl námořníkům maximální možnou volnost pohybu.

Polní maršál Sir Bernard Montgomery (vpravo, v Duffle Coatu))

Před 2. světovou válkou se Duffle Coat stal standardní součástí uniformy britského námořnictva. Kabát nebyl vypodšívkován, byl v béžové barvě velbloudí srsti a měl dřevěné olivky, které se zapínaly do poutek z konopných lanek a zateplení zapínání okolo krku páskem látky, který se mohl připnout ke kabátu. Tento kabát proslavil polní maršál Bernard Montgomery, který ho nosíval, ale i mnozí další britští důstojníci tento kabát rádi a s oblibou nosili.

Detail zapínání Duffle Coatu

Vrcholem popularity se pro duffle Coat staly 50. léta 20. století, kdy britské námořnictvo uvolnilo své přebytky kabátů i pro civilní prodej. V roce 1951 založili manželé Harold a Freda Morrisovi firmu Gloverall, která skoupila od britského námořnictva nejen hotové kabáty, ale i značné množství látky, ze které se Duffle Coat vyrábí. Svůj marketing postavili nejen na osobě maršála Montgomeryho, ale i na dalších britských důstojnících, kteří Duffle Coat nosili (např. David Stirling, zakladatel slavných SAS). Provedli na kabátu drobné úpravy (vypodšívkovali ho, místo dřevěných oliv použili olivy z rohoviny a později z umělé hmoty, mírně zeštíhleli střih kabátu, začali používat lehčí látku s příměsí umělých vláken) a profilovali se jako výrobci a dodavatelé „originálních“ Duffle Coatů. Marketingovým paradoxem je, že Gloverall byla založena až v roce 1951, dávno poté, co „originální“ Duffle Coaty v britské armádě dosloužily.

Moderní kostkovaný Duffle Coat

Další výrazný nárůst popularity kabátu se projevil v 80. letech 20. století, kdy kabát získal nové, jasnější barvy, objevily se prodloužené varianty kabátu a zejména se začaly nabízet i vyloženě dámské modely kabátu. Dnes, po dalších 30 letech se Duffle Coat, nebo kabáty jednoznačně inspirované Duffle Coatem, je popularita tohoto pracovního námořnického kabátu opět na vzestupu. Moderní Duffle Coat je projmutější, bývá vyrobený z méně těžké vlněné látky a objevují se i modely ze vzorované (převážně kostkované) látky.

Duffle Coat je vhodným a stylovým doplňkem pro volnočasové aktivity. Díky jeho původu a i střihu a celkovému provedení Duffle Coat není a nikdy nebyl kabátem pro nošení do kanceláře a už vůbec ne pro příležitosti, kdy je vyžadována i ta nejmenší formalita. I dnes platí, že klasický Duffle Coat má barvu velbloudí srsti a asi nejlépe originálu odpovídají některé modely značky Gloverall.

Vhodnost pro formální příležitosti Vhodnost pro dennodenní nošení Vhodnost pro volnočasové nošení
Duffle Coat – pánský
+ +++
Duffle Coat – dámský
+ ++ +++

Vhodnost udáváme pomocí 0 až 3 křížků, kdy 3 křížky znamenají maximální vhodnost a žádný křížek znamená, že daný typ pro danou příležitost opravdu není vhodný

David Niven a Gregory Peck ve filmu Děla z Navarone

Sir David Stirling (v Duffle Coatu), zakladatel britských SAS

 

 

 

 

 

 

Duffle Coat "Monty" od Gloverallu, současný model, který je asi nejbližší originálu

Trenčkot, česky baloňák

Temně modrý baloňák, Aquascutum

Trenčkot, česky nazývaný baloňák, je již více než 100 let stylovou stálicí mezi pánskými – a posléze i dámskými – kabáty. Trenčkot není teplý kabát do chladného počasí a do zimy, ale lehký nepromokavý a neprofouknutelný (ta nepromokavost i neprofouknutelnost nejsou absolutní) kabát, který v našem podnebním pásmu se ideálně hodí pro podzimní či jarní období.

Prehistorie trenčkotu je spojená se jmény dvou anglických výrobců oblečení – Johnem Emerym a Thomasem Burberrym, kteří okolo poloviny 19. století vyvinuli nepromokavou látku. John Emery si roku 1853 patentoval vlněnou látku, která byla první prodyšnou a relativně nepromokavou látkou na trhu a začal pod značkou Aquascutum vyrábět předchůdce trenčkotu zejména pro důstojníky britské armády. Thomas Burberry vytvořil o něco později látku, kterou nazval gabardén. Jednalo se o bavlněnou látku z chemicky ošetřené bavlny s dlouhými základními vlákny, která byla utkána speciální, diagonálním způsobem a při tkaní i neobvykle utažená. Původním záměrem Thomase Burberryho nebylo používat gabardén na výrobu kabátů a proto např. Roald Amundsen měl na své výpravě k jižnímu pólu ve výbavě stany, vyrobené z gabardénu.

Inzerát firmy Burberry z první světové války

Zrod trenčkotu je nerozlučně spojen s první světovou válkou, kdy značná část důstojníků britské armády, bojující ve francouzských zákopech, odjížděla z Británie právě s kabátem, který značka Burberry pro ně připravila. I na dnešním baloňáku přežívají jednoznačně vojenské prvky – epolety k připevnění hodnostního označení; speciální kovová očka ve tvaru písmene D (tzv. D-Ring) na opasku a v zadní části trenčkotu, která sloužila k upevnění plynové masky a granátů; velká chlopeň na vršku kabátu připnutá k pravému rameni, která dnes slouží (po překlopení na levou stranu) k dodatečné ochraně krku, ale její původním účelem bylo ztlumit zpětný ráz výstřelu pušky; hluboké kapsy nebo rukávové manžety, které se dají utáhnout podle potřeby přezkou. K zajištění lepší ochrany před chladem byl trenčkot s dvouřadým zapínáním a u krku ho lze zapnout tak těsně, že pod něj neproniká všudypřítomný vítr. A samozřejmostí se stal gabardén, ze kterého je trenčkot vyrobený a výborně chrání před deštěm.

Humphrey Bogart trenčkot opravdu proslavil

Díky svým vynikajícím funkčním vlastnostem byl trenčkot mezi vojáky velice oblíbený a i po skončení 1. světové války mnozí pokračovali v jeho nošení i ve svém civilním životě. Za svou masovou oblibu ale trenčkot vděčí filmu a především Hollywoodu. Trenčkot se stal téměř uniformou hrdinů drsné školy amerických detektivek Raymonda Chandlera a Dashiella Hammetta a pravidelně a často se objevoval i v ostatních filmech. Mezi hvězdnými herci, kteří baloňák nosili nejen na stříbrném plátně patřili Humphrey Bogart, Robert Mitchum, Jean Gabin, ale i John Wayne v těch nemálo rolích, které nebyly z divokého západu. Při propagaci trenčkotu v době mezi světovými válkami paradoxně sehrála nejdůležitější roli značka Aquascutum, kterou proslavil především pánský model s označením Kingsway a dámský Queensway. Oba modely, ve světle béžové, tmavě modré a černé barvě byly mezi hollywoodskými hvězdami obojího pohlaví nesmírně populární.

Opravdu masová obliba trenčkotu vydržela až do konce 70. let 20. století, ale i pak baloňák neupadl v zapomnění a dodnes zůstává stylovým, funkčním a velmi sexy doplňkem.

Vhodnost pro formální příležitosti Vhodnost pro dennodenní nošení Vhodnost pro volnočasové nošení
Trenčkot (baloňák)
++ +++ +++

Vhodnost udáváme pomocí 0 až 3 křížků, kdy 3 křížky znamenají maximální vhodnost a žádný křížek znamená, že daný typ pro danou příležitost opravdu není vhodný

Sharon Stone

Ernest Hemingway se svou ženou Mary

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenčkot v klasické světle béžové, Aquascutum

Pin It