Archiv podle štítků: Steve McQueen

Steve McQueen – ikona civilního, sportovně laděného stylu

Steve McQueen byl snad největší hollywoodskou mužskou hvězdou 70. a 80. let 20. století. Byl typickým představitelem tvrdých, nesmlouvavých a čestných mužských rolí a ve své době byl nejlépe placeným filmovým hercem. Steve McQueen byl ale současně významným průkopníkem nového stylu v pánském oblékání – stylu, který vytvářel sportovní, pohodlný a velmi uvolněný image.

Steve McQueen se narodil v roce 1930 v Indianopolis. Až do svých 12-ti let vyrůstal na farmě svého strýce v Missouri a pak se přestěhoval se svou matkou do Los Angeles, kde se stal členem pouličního gangu a  proto ho ve 14 matka poslala do polepšovny. V roce 1947 vstoupil do námořní pěchoty USA, kde strávil 3 roky. V roce 1952 začal v New Yorku studovat herectví a příležitostně hrál na divadle i v menších rolích ve filmu.

Jeho zářivá filmová kariéra začala roku 1960, kdy ztvárnil roli Vina ve slavném westernu Sedm statečných (tento film byl odrazovým můstkem i pro ostatní herce – Charlese Bronsona, Jamese Coburna, Roberta Vaughna či Horsta Bucholze). V roce 1963 si zahrál jednu z hlavních rolí ve válečném filmu Velký útěk. Své role si pečlivě vybíral tak, aby mu maximálně seděly. V roce 1968 natočil dva významné filmy – kultovní detektivku Bullitův případ a thriller Případ Thomase Crowna. Film Le Mans (1971) z prostředí automobilových závodů je vyjádřením jeho celoživotní lásky k automobilovým a motocyklovým závodům a traduje se, že si tento dějově poněkud slabší film Steve McQueen prosadil do natáčení. Ze sedmdesátých let pocházejí ještě dva filmy, které jsou u nás známé – Motýlek a Skleněné peklo. Jeho předposlední film – Tom Horn z roku 1980 – je návratem k žánru westernových filmů, i když se rozhodně nejedná o klasickou kovbojku.V roce 1979 diagnostikovali Steve McQueenovi rakovinu plic ve velmi pokročilém stádiu. Protože mu američtí doktoři nedávali naději, zkusil McQueen nekonvenční (a diskutabilní) léčbu v Mexiku, při které se používal kofein a některé „přírodní“ protirakovinné léky, které nebyly v USA schválené k léčbě. Výsledky této nekonvenční léčby byly velmi diskutabilní a Steve McQueen zemřel v listopadu 1980 v Mexiku po operaci nádoru na selhání srdce.

Steve McQueen byl třikrát ženatý a měl dvě děti. Po celý jeho život ho provázela vášeň pro rychlé automobily a motorky a byl pravidelným účastníkem závodů v těchto oborech (mj. byl vlastníkem mezinárodní závodní licence FIM). I v soukromí si potrpěl na sportovní vozy (Ferrari 250 Lusso Berlinetta, Porsche 356 Speedster, Jaguar XKSS a mnohé další) a vybudoval si velmi unikátní sbírku motocyklů, která obsahovala na 120 modelů.

Steve McQueen byl průkopníkem moderního, velmi uvolněného stylu oblékání. V soukromí nosil častěji svetry a bundy než saka a mnohé – dnes již klasické součásti pánského šatníku vděčí za svoji popularizaci právě jemu (milionářský cardigan, pouštní boty, kašmírový rolák či khaki kalhoty). Osobitý styl, který si vybudoval, více odpovídal jeho civilnímu a sportovnímu založení. Film Případ Thomase Crowna, který není v Čechách příliš známý, ovlivnil z hlediska oblékání na západě celou generaci – je esencí perfektního klasického vzhledu (s oblekem jako základním stavebním kamenem) a zároveň příkladem sportovně laděného, uvolněného stylu, který byl pro Steve McQueena typický.

 

 

 

 

 

 

 

Celebrity v Pea Coat

Luxusní civilní verze Pea Coatu (Schott NYC)

Pea Coat je mimořádně univerzální svrchník, který se pohybuje na pomezí mezi společenským kabátem a sportovní bundou (více se o Pea Coatu dočtete na našem blogu). Není problém nosit Pea Coat i na vyloženě formální a společenské akce a stejně dobře se hodí i pro volnočasové aktivity.

Klasický Pea Coat je ušitý ze silné vlněné látky a je i vyteplen, takže dokáže tělo udržet v teple i za chladného, mrazivého počasí. Má kratší délku a proto je i pohodlný a neomezující, což ocení mj. i řidiči.

Pea Coat je hodně oblíbený a i mezi světovými celebritami si našel své loajální příznivce. Mnozí hollywoodští herci jej nosí nejen na stříbrném plátně, ale i v civilním životě.

Naší nabídku Pea Coatů americké značky Schott NYC najdete na www.SEKORA.cz.

Tom Cruise

Alec Baldwin

Steve McQueen

Robert Redford

Brad Pittt

Justin Timberlake

Colin Farell

 

 

 

Ben Affleck

Daniel Craig

Sylvester Stallone

 

Fialová kravata – elegantní a výrazná

David Cameron

Fialová kravata, v širokém spektru odstínů a sytostí, je většinou v pánském šatníku neopodstatněně nedoceňována. Fialová barva vzniká v RGB barevném prostoru smícháním modré a červené a obě barvy jsou jako barvy vázanek mimořádně oblíbené (více se o modrých kravatách dočtete na našem blogu; o červených vázankách se dozvíte víc na našem blogu). Fialová kravata je zároveň elegantní i výrazná.

Fialové barvivo bylo v minulosti poměrně vzácné a drahé a fialové látky bývaly výsadou králů a nejvyšších hodnostářů, kteří si je mohli dovolit. Proto dodnes fialová barva evokuje bohatství a moc, je osobitou a zároveň i skromnou barvou. V psychologii moderního západního člověka je trochu melancholická, trochu vášnivá, vyjadřuje náročnost i zdrženlivou střízlivost.

Fialová kravata s proužkem, Giorgio Armani

Příbuznými barvami k fialové jsou modrá a červená, které jsou dnes asi nejoblíbenějšími barvami vázanek. Někdy bývá obtížné rozlišit fialovou od těchto dvou barev, zejména v tmavších odstínech (typickým příkladem je tmavě červenofialová barva bordeaux). Doplňkovou barvou je zelená nebo zelenožlutá. Fialová je barva, kterou je možné mimořádně dobře kombinovat se současným pánským business oblečením – jde k černému, šedému i modrému obleku; zcela bezproblémová je v kombinaci s bílou i modrou košilí.

Vizuální podobnost fialové, zejména jejich světlejších odstínů, s růžovou, která je v západní kultuře velmi ženskou barvou, asi limituje nošení fialových vázanek u některých mužů. Zajímavé je, že fialová kravata patří mezi opravdu oblíbené doplňky posledních dvou britských ministerských předsedů – Gordona Browna a Davida Camerona.

Naší nabídku luxusních hedvábných fialových kravat předních světových značek najdete na www.SEKORA.cz.

Will Smith

Steve McQueen

 

 

 

 

 

 

 

 

Fialová vázanka s foulard vzorkem, Versace

Pouštní boty – volnočasová klasika

Desert Boots, pouštní boty, jsou kotníčkové boty vyrobené ze semiše (či nubuku) se silnější krepovou latexovou podrážkou. Jsou mimořádně pohodlné a komfortní, vynikající do horkého počasí a zároveň poskytují ochranu i v teplotách okolo nuly. Typicky mají pouštní boty jen dvě dvojice dírek na tkaničky. Tento typ boty lze – při dostatečném sebevědomí – nosit i s oblekem, ale jejich hlavní oblastí použití jsou volnočasové příležitosti. Hodí se k džínám, khaki kalhotám i šedým flanelovým kalhotám, ať již je kombinujete se sakem, svetrem nebo bundou. S většinou těchto kalhot působí pouštní boty lépe než tenisky nebo mokasíny, jsou elegantnější decentnější a stylovější.

Novozélandký generál Bernard Fryberg v pouštních botách za ofenzívy v severní Africe

Desert Boots se poprvé objevily za druhé světové války, kdy příslušníci britské 8. armády, která bojovala proti Rommelovi v severní Africe, tento typ bot kupovali na káhirském Velkém bazaru a nosili v bojových akcích i v dobách výcviku. Bota byla do písečné pouště výborně připravená – výška boty až ke kotníku chránila před nafoukáním všudypřítomného písku do boty, semišová kůže bez podšívky dobře snášela jak extrémní tepla, tak i chladné noci a krepová podrážka (relativně silná podrážka vyrobená z koagulovaného latexu) byla měkká a přitom odolná proti kamenů, které se v poušti vyskytují. Právě mimořádné funkční vlastnosti a komfort, který bota poskytovala při nošení stály za tím, že se bota mezi příslušníky britské 8. armády v severní Africe rychle šířila a stala se velice populární, zejména mezi důstojníky. V průběhu druhé světové války rozšířili britští vojáci tento typ boty i na jiná válčiště, zejména do Barmy a do Itálie (tam, kde bylo klima podobného rázu jako v poušti se střídáním extrémního horka s chladnými obdobími).

Nathan Clark

Právě v Barmě tuto botu poprvé spatřil Nathan Clark, který zde sloužil v britské armádě, u bývalých důstojníků 8. armády. Po skončení války a návratu do rodného Somersetu připravil tento typ boty pro průmyslovou výrobu a roku 1949 ji rodinná firma C & J Clark, dnes známá jako Clarks, uvedla na trh. Pouštní boty z produkce Clarks zaznamenaly poměrně rychle úspěch a staly se mimořádně populárními nejen v Británii, ale i ve Spojených státech. Boty si díky svým vynikajícím funkčním vlastnostem, komfortu při nošení a jednoduchému a elegantnímu vzhledu získaly věrné a loajální příznivce i mezi tehdejšími celebritami – Steve McQueen tyto boty nosil nejen ve filmech Velký útěk a Bullitův případ, ale i v soukromí. Mezi dalšími celebritami v pouštních botách můžeme najít i Beatles, Boba Dylena či Johna Wayna.

Clarks Desert Boots, hnědé

Ačkoliv se v průběhu let pouštní boty objevily na trhu v mnoha barevných provedeních (od světle béžové přes modrou, červenou až po černou), s různými variacemi podrážky (od gumové až po koženou) i v různých variantách svršku (od látkového až po lakovanou kůži), originál zůstává stále stejný. Tím je světle béžová (tzv. písková) nebo světle hnědá semišová (případně nubuková) kotníčková bota s krepovou podrážkou. I po více než půlstoletí od svého vzniku je tato bota oblíbeným doplňkem především volnočasového oblečení.

Vhodnost pro formální příležitosti Vhodnost pro dennodenní nošení Vhodnost pro volnočasové nošení
Pouštní boty ++ +++

Vhodnost udáváme pomocí 0 až 3 křížků, kdy 3 křížky znamenají maximální vhodnost a žádný křížek znamená, že daný typ pro danou příležitost opravdu není vhodný

Steve McQueen

Keanu Reeves

 

 

 

 

 

 

 

 

Desert Boots značky Clarks

Pea Coat – klasický kabát s námořnickými kořeny

Originální Pea Coat US Navy (Schott NYC)

Termínem Pea Coat je označován kratší vlněný dvouřadý kabát s poměrně širokými klopami a zapínáním obvykle na 8 knoflíků. Díky kratší délce kabát připomíná spíše bundu a právě jeho vzhled na pomezí elegantního kabátu a sportovní bundy stojí za jeho dnešní popularitou.

Klasický Pea Coat má dvouřadé zapínání na 8 (nebo výjimečně 6) větších, obvykle černých knoflíků, z nichž 4 jsou okrasné a pouze 4 slouží k vlastnímu zapínání. Kabát má výstřih do V, který je lemován poměrně širokými klopami, které navazují na límec. U mnohých modelů Pea Coatu se levá klopa dá přehnout přes výstřih a zapnout na knoflík a tím zvýšit ochranu před nepřízní počasí. Originální Pea Coat má kratší délku, která sahá pod zadek a umožňuje nositeli se poměrně volně pohybovat. Kabát má dvě venkovní kapsy, svisle orientované a jednu vnitřní náprsní kapsu. Na zadní straně má Pea Coat veprostřed rozparek. Klasický Pea Coat byl ušitý z těžké vlněné látky, dnešní varianty jsou střižené ze směsové látky s obsahem vlny okolo 80%.

Moderní verze Pea Coatu v tmavě modré barvě

Pea Coat vznikl jako kabát, který nosili evropští (zejména britští a dánští) námořníci a proto je jeho klasickou barvou temně modrá. První zmínky o kabátu takového typu je možné vysledovat až do roku cca 1750 a koncem 19. století se stal součástí uniformy amerického válečného námořnictva (v této funkci přetrvává dodnes). To, že byl součástí uniformy pomohlo rozšíření kabátu i mimo námořníky a dnes již jeho námořní kořeny bývají často zapomenuté.

Tradičními barvami Pea Coatu jsou tmavě modrá, černá a světlejší šedá. Ačkoli dnes existují i jiné barevné varianty (včetně kostkovaného) a i prodloužený střih kabátu, klasický Pea Coat stále vypadá tak, jak jej nosí vojáci amerického námořnictva.

Za svou dlouhou oblibu svědčí Pea Coat faktu, že je velmi funkční (dobře chrání před chladem), neomezující v pohybu a přitom mimořádně elegantní. Právě to, že se pohybuje na pomezí usedlé elegance a vyloženě sportovního ducha pomáhá Pea Coatu i na počátku 21. století.

Vhodnost pro formální příležitosti Vhodnost pro dennodenní nošení Vhodnost pro volnočasové nošení
Pea Coat
++ +++ +++

Vhodnost udáváme pomocí 0 až 3 křížků, kdy 3 křížky znamenají maximální vhodnost a žádný křížek znamená, že daný typ pro danou příležitost opravdu není vhodný

Naší nabídku Pea Coatů americké značky Schott NYC najdete na www.SEKORA.cz.

Steve McQueen v Pea Coatu (ve filmu Strážní loď Sand Peebles)

Robert Redford v černém Pea Coatu (Tři dny kondora)

 

 

 

 

 

 

 

Luxusní civilní verze Pea Coatu (Schott NYC)

Pin It

Rolex Submariner – legenda mezi hodinkami

Současný model Rolex Submariner 114060 (bez datumovky)

Rolex Submariner jsou hodinky s ojedinělou kombinací elegance a sportovního ducha. Jsou to hodinky, které se stejně dobře hodí k obleku i k džínám, pro striktně formální příležitosti i pro sportovní aktivity. Jsou to nejpopulárnější a nejprodávanější hodinky značky Rolex a zároveň i nejvíce napodobované a i padělané. Na trhu jsou už 60 let a současné modely si stále uchovávají základní filosofii a podobnost s modely prvními.

První Rolex Submariner byly vyrobené v roce 1953 a oficiálně byly představené v roce 1954 na Swiss Watch Fair v Basileji. Hodinky byly pozicovány jako potápěčské, s garantovanou vodotěsností až do hloubky 200m. Prehistorii hodinek Submariner lze vysledovat až do roku 1926, kdy společnost Rolex uvedla na trh vodotěsné pouzdro s označením Oyster (ústřice), u kterého bylo dosáhnuto vodotěsnosti pomocí šroubovaného zadního víčka a šroubované ovládací korunky hodinek. Ve 30. letech 20. století uvedla společnost na trh hodinové strojky s automatickým nátahem (v terminologii Rolex označované jako Perpetual), které podpořily vodotěsnost tím, že se omezila nutnost vyšroubovávat korunku při nátahu strojku a poté ji zase zašroubovat.

První Rolex Submariner z roku 1954

V polovině 30. let 20. století Rolex spolupracoval s italskou firmou Panerai na dodávkách vodotěsných hodinek pro italské vojenské námořnictvo (v realitě Rolex tyto hodinky vyráběl a dodával Panerai) a do začátku let 50. měl Rolex bohaté zkušenosti s vývojem a výrobou vodotěsných hodinek. Na začátku 50. let 20. století Rolex hledal nové typy hodinek, o které by rozšířil své produktové portfolio a tehdejší ředitel společnosti René-Paul Jeanneret, který byl amatérským potápěčem a přítelem Jacques-Yves Cousteaua, prosadil ideu potápěčských hodinek.

První Rolex Submariner měly otočnou lunetu se značkami po 5-ti minutách a trojúhelníkem s luminiscenční tečkou na 12 hodinách, která pomáhala potápěčům při hlídání času, stráveného pod vodou. Hodinky měly matný černý ciferník se zlatavý luminiscenčním potiskem a jednoduché, rovné zlatavé ručičky a kovový tah. Byly vybavené strojkem A296 s 18 kameny, který osciloval na frekvenci 21.600 kmitů/hodinu. Jen některé z prvních Submarinerů měly na ciferníku uvedené označení „Submariner“, pravděpodobně proto, že Rolex dolaďoval celosvětové použití tohoto názvu. Již v roce 1954 došlo k první zásadnější inovaci hodinek, kdy minutová ručička byla na konci opatřená kroužkem s trojcípou hvězdičkou (tzv. Mercedes ručičky).

Rolex Submariner 1680 s datumovkou a červeně provedeným nápisem "Submariner"

V roce 1959 Rolex uvedl inovované Submarinery, vybavené výstupky na boku pouzdra u korunky. Účelem těchto výstupků bylo poskytnout dodatečnou ochranu právě korunce hodinek a staly se jedním z charakteristických rysů hodinek Submariner. Hodinky měly označení 5512 a vyráběly se až do roku 1978 a byly vybavené strojkem, který byl COSC certifikován na přesnost. (V roce 1962 se objevily hodinky s označením 5513, které byly v podstatě shodné s modelem 5512 s tím rozdílem, že jejich strojek nebyl COSC certifikován. Model 5513 se vyráběl až do roku 1990.)

Model s označení 1680, který byl na trh uveden v roce 1965, byl navíc vybaven datumovkou a tzv. kyklopským sklíčkem – ve sklíčku hodinek je integrovaná lupa, která zvětšuje právě údaj datumu. Tyto hodinky jsou dnes označovány jako Submariner Date. V roce 1977 dostaly Submarinery safírové sklíčko (model 16800) a jejich vodotěsnost byla zvýšená až do 300 m.

Rolex Submariner se zeleným ciferníkem

Roku 1981 byla otočná luneta nahrazená lunetou, kterou je možné otáčet jenom jedním směrem – proti směru hodinových ručiček. Toto uspořádání lunety zaručuje, že pokud se s lunetou omylem pohne v okamžiku, kdy se sleduje čas podle lunety, výsledný měřený čas bude kratší a ne delší, což je to, co potřebují potápěči pod vodou, kdy si hlídají čas, na který jim vyzdrží vzduch v lahvích. Rolex mohl jednosměrně otočnou lunetu použít až v tomto roce, kdy se uvolnil patent, který vlastnila značka Blancpain.

V roce 1989 došlo k další podstatnější inovaci, po které Rolex Submariner dostal v podstatě dnešní podobu. Strojek hodinek byl vyměněn za nový Cal. 3135 se zvýšeným počtem oscilací na 28.800 za hodinu a tím se zlepšenou přesností. K 50. výročí uvedení modelu Submariner na trh Rolex v roce 2003 představil Submarinery se zeleným ciferníkem (model 16610LV).

Chuck Yeager, první pokořitel nadzvukové rychlosti v letadle Bell X1, s hodinkami Rolex Submariner

Současné modely Submariner jsou na trhu od roku 2010 a mají označení 116610 (Submariner Date) a 114060 (Submariner bez datumovky). Jejich luneta je vyrobená z keramického materiálu Cerachrome, který je mimořádně odolný proti poškrábání. Ciferním má bílý luminiscenční potisk, který za tmy svítí charakteristickou namodralou barvou. Vyrábějí se v provedení z nerezové oceli s černým ciferníkem s bílým potiskem nebo se zeleným ciferníkem. Verze v kombinaci nerezová ocel a žluté zlato (tzv. bicolor) se vyrábí s modrým nebo s černým ciferníkem, stejně jako verze z 18 karátového žlutého zlata. Verze z 18-ti karátového bílého zlata se vyrábí pouze s modrým ciferníkem. U všech modelů ze zlata je možné objednat ciferník s osmi malými diamanty na ciferníku.

K propagaci hodinek Rolex Submariner přispěly nejen slavné celebrity, které tyto hodinky nosili (Jacques-Yves Cousteau, Steve McQueen, Fidel Castro, Paul Newman, Dwight Eisenhower, Chuck Yeager a mnozí další), ale i filmy o Jamesi Bondovi (Submariner se vyskytoval zejména v prvních bondovkách s Seanem Connerym).

Rolex Submariner jsou již 60 let mimořádně zdařilou syntézou elegance, funkčnosti a sportovního ducha. Poměrně rychle se vyvinuly z funkčních, pracovních hodinek do lifestylové ikony s přiměřenou velikostí (průměr hodinek je 40 mm), kterou si může hrdý majitel vzít jak do opery, tak i na beachvolleyball a neustále budou vypadat přiměřeně.

Rolex Submariner v bicolor (zlato a nerezová ocel) provedení s modrým ciferníkem

Současný Rolex Submariner date ve zlatě s černým ciferníkem

 

 

 

 

 

 

 

 

Současný Rolex Submariner z bílého zlata

Pin It

TAG Heuer Monaco – hodinky automobilových závodů

Steve McQueen ve filmu Le Mans, s hodinkami Heuer Monaco na pravém zápěstí

Hodinky TAG Heuer Monaco jsou neodmyslitelně spojené s prostředím automobilových závodů a i v dnešní době se jedná o opravdu ikonický kousek, který je charakteristický svým vzhledem (čtvercové pouzdro) i funkcemi (chronograf se dvěmi subregistry).

Model Monaco uvedl švýcarský výrobce hodinek Heuer (ještě před tím, než byl zakoupen společností TAG) na trh v roce 1969. Hodinky dodnes disponují dvěmi světovými prvenstvími – jedná se o první komerčně dostupný model chronografů s automatickým nátahem a zároveň i o první vodotěsný chronograf ve čtvercovém pouzdru. Hodinky byly vybaveny strojkem Chronomatic Caliber 11, který vznikl jako produkt společného vývoje firem Heuer, Breitling, Buren (a po akvizici firmy Buren i Hamilton) a Dubois-Depraz a jedná se o první komerčně dostupný strojek s funkcí chronometru (stopek) a automatickým nátahem. Caliber 11, který trpěl dětskými nemocemi, byl do modelu Monaco montován jen v průběhu roku 1969 a již koncem roku byl nahrazen inovovanou verzí Caliber 11 I. Strojek kmital na frekvenci 19.800 kmitů za minutu a byl specifický tím, že tlačítka chronometru byly na pravé straně a korunka pro seřízení hodinek (a případně pro ruční nátah) byla na opačné, levé straně. V roce 1971 byl strojek Caliber 11 I nahrazen Caliberem 12, který byl výrazně vylepšenou variantou předchozího (frekvence kmitů vzrostla na 21.600 kmitů za minutu a došlo k dalším funkčním úpravám).

Originální Heuer Monaca z roku 1971

Model Monaco proslavil Steve McQueen, který tento model nosí ve slavném filmu z prostředí automobilových závodů Le Mans, natočeném v roce 1971. Ačkoliv hodinky Monaco byly od svého uvedení na trh propagovány právě ve spojitosti s automobilovými závody, jejich účinkování ve filmu Le Mans toto spojení posílilo a proslavilo. Steve McQueen má na svém pravém zápěstí tyto hodinky v provedení s modrým ciferníkem s bílými subregistry, na modrém řemínku. Jedny z hodinek, které Steve McQueen nosil při natáčení filmu Le Mans byly v roce 2012 vydraženy za cenu bezmála 800.000 USD, což svědčí o opravdu magické pověsti těchto hodinek. (Jsou známy minimálně troje hodinky Heuer Monaco, které patřily Steve McQueenovi – ty, které nosil při natáčení filmu Le Mans jsou dnes v muzeu firmy TAG Heuer, ty, které používal při focení propagačních záběrů k filmu Le Mans jsou právě ty vydražené v roce 2012 a třetí, které daroval svému konzultantovi Billu Maherovi se vydražily v roce 2009).

Brad Pitt se současným modelem TAG Heuer Monaco

Model Monaco byl ve výrobním programu značky TAG heuer až do druhé poloviny 70. let 20. století. V roce 1998 značka znovu uvedla model na trh v poněkud pozměněné formě. Nové Monaca byly vybavené strojkem Valjoux 7740 a tím se i změnilo umístění nastavovací korunky z levé strany na pravou. Nové Monaca jsou hranatější, mají jiný tvar tlačítek chronografu a jsou vybavené safírovým průhledným sklíčkem na rubové straně (a tak je i viditelný strojek hodinek). Moderní Monaca se vyrábějí v ikonickém modrém provedení s modrým řemínkem z aligátoří kůže a v provedení s černým ciferníkem a černým aligátořím řemínkem. Od roku 2005 se postupně objevily i některé další modely Monaca – Monaco LS s lineárními ukazateli, Monaco 24 s dvacetičtyřhodinovou stupnicí, Model bez chronografu (dnes propagované jako dámské hodinky) a i model ke 40. výročí původních hodinek, který má opět nastavovací korunku na levé straně.

Hodinky TAG Heuer Monaco mají dodnes svoje charakteristické kouzlo a jsou rychle rozpoznatelné.

Současný model TAG Heuer Monaco s černým ciferníkem

Dnešní TAG Heuer Monaco s modrým ciferníkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnešní model TAG Heuer Monaco, reedice ke 40. výročí hodinek

Pin It

Jak nosit ozdobný kapesníček

Robert Vaughn

Ozdobný kapesníček (tzv. Pocket Square) je pánský módní doplněk, jehož smyslem je přidat „final touch“ (poslední dotyk) k celkovému vzhledu. Nosí se primárně v náprsní kapsičce saka (někteří muži v minulosti ho nosili i v náprsní kapse kabátu, ale i tehdy se jednalo spíše o výjimky a extravagance) a vrchol své popularity zaznamenal v období mezi 1. a 2. světovou válkou a od 50. let 20. století se z běžné pánské výbavy začal vytrácet. Renesanci obliby pánských ozdobných kapesníčků lze vypozorovat přibližně v posledních 10 letech, kdy i v naší části světa se objevili muži s významným postavením, kteří ozdobný kapesníček začali pravidelně a úspěšně nosit (Václav Moravec, Mirek Topolánek či Robert Fico).

Václav Moravec

Typický ozdobný kapesníček je čtverec látky o rozměrech přibližně 40 x 40 cm. Ozdobné kapesníčky mohou být vyrobené ze lněné, bavlněné nebo hedvábné látky, ale tím pravým a nejoblíbenějším materiálem je hedvábí, které má charakteristický lesk, jemnou texturu a výborně doplňuje současný pánský business outfit. Lněné kapesníčky bývají jednobarevné, nejčastěji čistě bílé a použití bavlněného kapesníčku je vždy poměrně riskantní.

Kapesníčky se nosí v náprsní kapse složené jedním z možných způsobů (více se o skládání ozdobných kapesníčků dočtete na našem blogu tak, že část kapesníčku z kapsy vykukuje a je viditelná. Kapesníček by měl být ručně složen, bez pomoci jakýchkoli fixačních pomůcek tak, aby působil tak, že si ho jeho nositel sám složil. Drobné odchylky od perfektního složení jsou nejen přípustné, ale dokonce vyžadované a kapesníček, který si zakoupíte již dokonale složený od výrobce bude vypadat nepřiměřeně a bude postrádat styl. Při skládání kapesníčku hraje poměrně vysokou roli nejen způsob skládání, který si zvolíte, ale i jak velkou část ozdobného kapesníčku necháte vykukovat z kapsičky. Nezapomeňte, že smyslem kapesníčku je dodat poslední elegantní dotyk, ne se stát dominantní součástí oblečení. Proto viditelná část kapesníčku by měla být relativně malá, podle způsobu složení mezi 2 a 5 cm.

Amarický prezident Harry S. Truman s kapesníčkem složeným TV Foldem

Nejjednodušším způsobem složení je tzv. Puff, který je nejméně formální. Složení s jedním, dvěmi nebo třemi viditelnými růžky patří k nejoblíbenějším a je vhodné i pro nejvíce formální příležitosti. Složení tzv. TV Foldem, kdy z kapsičky vykukuje cca 2 cm kapesníčku, jehož hrana je rovnoběžná s hranou kapsičky se výborně hodí pro čistě bílé ozdobné kapesníčky a je pokládáno za velmi formální; použití jiné barvy kapesníčku pro TV Fold může být značně riskantní.

Pocket Squares se vyrábějí v široké škále barev i vzorů a zkombinování kapesníčku s ostatním oblečením není zcela triviální. Poměrně jistou volbou je, pokud zvolíte kapesníček, jehož hlavní barva je podobná hlavní barvě kravaty a doplňková barva je podobná barvě košile a pokud má kapesníček takový vzorek, který nenajdete ani na kravatě ani na košili ani na saku. Rozhodně ale není vhodné, pokud má kapesníček stejný vzorek i barvy jako kravata (ze setu kravata a kapesníčku) – tyto kombinace nejsou vhodné a působí jako  stylové faux paux.

Richard Gere a Julia Roberts ve filmu Pretty Woman

Ozdobný kapesníček se nečastěji nosí společně s oblekem a kravatou. Není nejmenší problém nosit kapesníček i v kombinaci s blazerem či sportovněji laděným sakem, pokud sako není až příliš sportovní. V poslední době se ozdobné kapesníčky občas nosí i bez kravaty, s košilí s rozhalenkou, ale osobně si myslím, že tato varianta není nejvhodnější.

Ačkoliv se může zdát, že pravidla a zažitý úzus pro ozdobné kapesníčky z nich tvoří něco, co se obtížně a složitě kombinuje s ostatním pánským oblečením, je reálná situace podobná, jako s výběrem té vhodné kravaty, což mužům nečiní problémy. Chce to jen trochu zvyku, nebát se experimentovat. A výsledek opravdu stojí za to. Muž, který nosí ozdobný kapesníček o sobě dává svému okolí jednoznačně na vědomí, že chce být dobře a elegantně oblečený, že má svůj styl. Pro zjednodušení lze obecná doporučení shrnout do následujících bodů:

  • Ozdobný kapesníček je drobný módní doplněk, který by měl celkovému outfitu dodat poslední dotyk elegance – tzv. final touch. Vyvarujte se, abyste z ozdobného kapesníčku vytvořili dominantní součást vašeho oblečení.
  • I John Wayne, představitel chlapských hrdinů, nosil po celý život ozdobné kapesníčky

    Nejlepším materiálem, ze kterého by měl být ozdobný kapesníček vyroben je 100% hedvábí. Akceptovatelné jsou i lněné kapesníčky, ale jednobarevné a nejlépe bílé.

  • Kapesníček lze nosit k obleku či blazeru a košili s kravatou. Jiné kombinace jsou možné, ale vyžadují zvýšenou opatrnost.
  • Kapesníček by měl být v náprsní kapse pečlivě složený, ale ne zcela perfektně a drobné nepřesnosti jsou žádoucí – vytváří totiž dojem, že majitel si ozdobný kapesníček sám do kapsičky naaranžoval.
  • Ozdobný kapesníček by měl barevně i vzorově ladit s ostatním oblečením. Měl by být v dostatečném kontrastu k barvě saka a obsahovat podobné barevné odstíny, které jsou na kravatě a košili.
  • Kapesníček by neměl mít vzorek, který je podobný vzorku na saku, košili nebo vázance.
  • Ozdobný kapesníček by neměl být vyrobený ze stejné látky jako kravata. Taková kombinace vypadá lacině a může indikovat, že nositel si není ve stylu příliš jistý.
  • Viditelná část ozdobného kapesníčku by neměla být příliš veliká. Kapesníček by měl z kapsičky vykukovat pouze mezi 2 – 5 cm.
  • Ozdobný kapesníček jednoznačně vypovídá o tom, že jeho nositel dbá o své oblečení a má vlastní styl. Tomu by měl odpovídat celkový outfit.

Naší nabídku ozdobných kapesníčků najdete na www.SEKORA.cz.

Steve McQueen ve filmu Thomas Crown Affair

Alain Delon

 

 

 

 

 

 

 

 

Kravatové uzly – uzel Four In Hand

Robert Redford s kravatou, uvázanou uzlem Four In Hand

Uzel, označovaný jako Four In Hand patří mezi dva nejrozšířenější uzly, jakými se dnes kravaty vážou (spolu s polovičním Windsorským uzlem). Uzel Four In Hand, ve střední Evropě i označovaný jako Long, patří mezi uzly, jejichž uvázání je velmi jednoduché a přímočaré. Výsledný uzel je mírně asymetrický, delší a poměrně úzký. Právě díky jeho užšímu a delšímu tvaru se výborně hodí k mužům, kteří mají kratší nebo silnější krk.

Na uvázání uzlu Four In Hand se spotřebuje relativně krátká délka vázanky a proto je vhodný i pro kratší vázanky. Není nejvhodnější pro kravaty, vyrobené z lehkého, tenkého materiálu protože pak může působit miniaturně a spíše jako karikatura kravatového uzlu.

Název Four In Hand se pravděpodobně odvíjí od způsobu, jakým londýnští kočí drželi a vázali otěže svých spřežení ke konci 19. století, i když existují i jiné, méně pravděpodobné teorie, které se snaží vysvětlit jeho název. Uzel Four In Hand je velmi oblíben u anglosaské populace, ale díky své jednoduchosti, eleganci i snadnosti uvázání se jedná o skutečně současný uzel.

1. Přeložte cípy kravaty přes sebe lícem nahoru tak, aby širší konec vázanky byl nahoře. Místo, kde kravatu přeložíte rozhoduje o tom, jak budou oba konce uvázané vázanky dlouhé. Pokud si nejste jisti, kde se ideální místo přeložení nachází, dobrým startovním místem je oblast, kde na užším konci vázanky je šikmý šev.

2. Podvlékněte širší konec kravaty pod užším tak, aby se nekroutil ani nepřehýbal.

3. Přeložte širší konec vázanky přes užší konec lícem nahoru. Část vázanky, která právě překrývá užší konec bude viditelná a proto by měla být rovná a upravená.

4. Podstrčte širší konec kravaty zespoda do očka, ohraničeného vašim obličejem a oběma sekcemi kravaty před právě vázaným uzlem. Protáhněte širší konec kravaty tímto očkem zespoda nahoru.

5. Ohněte širší konec vázanky směrem k dolů, směrem k podlaze.

6. Prostrčte širší konec kravaty pod vodorovným překladem, vytvořeným v kroku 2. V této chvíli by měla být vázanka po celé své délce prostá překroucení a měla by hladce vytvářet uzel.

7. Stáhněte uzel a posuňte si ho nahoru, ke krku. Zkontrolujte délku obou konců uvázané kravaty. Širší konec by měl sahat přibližně k horní hraně vašeho opasku a užší by měl dosáhnout jen tak daleko, aby se vešel do poutka na vnitřní straně vázanky. Pokud se vám délka uvázané kravaty nezdá, rospusťte uzel a začněte jeho vázání znovu, ale s jiným místem přeložení podle bodu 1. Upravte uzel tak, aby byl rovně a uprostřed límečku košile.

Naší nabídku luxusních značkových kravat najdete na www.SEKORA.cz.

Uzel Four In Hand

John F. Kennedy s kravatovým uzlem Four In Hand

Steve McQueen a uzel Four In Hand

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotka jak z reklamy na klobouky Stetson

Fotka z natáčení ikonického westernu Sedm statečných, která je jak z reklamy na westernové klobouky americké značky Stetson. Zleva do prava: James Coburn, Robert Vaughn, Steve McQueen, Yul Brynner, Horst Bucholtz, Charles Bronson a Brad Dexter.

Naší nabídku westernových klobouků legendární značky Stetson najdete na www.SEKORA.cz.