Archiv podle štítků: Jaeger – LeCoultre

Jaeger – LeCoultre Reverso – ikona společenských hodinek

JLC Reverso Clasique

Jaeger – LeCoultre (jméno firmy se běžně zkracuje na JLC) Reverso je rodina hodinek, které se staly ikonou mezi společenskými, oblekovými hodinkami. Obdélníkový tvar hodinek s vyváženým poměrem stran, 3 decentní linky na kratší hraně, jednoduchý a přehledný ciferník a možnost otočit hodinky v pouzdře ciferníkem k ruce jsou základní charakteristiky hodinek JLC Reverso. Hodinky se staly i uznávaným a oceňovaným příkladem Art Deco designu, který do dnešních dní inspiruje i současné návrháře.

Historie hodinek se odvíjí od konce 20. let 20. století. V té době francouzský obchodník César de Trey pobýval v britské Indii a navštívil i zápas v koňském pólu, které bylo oblíbeným sportem britských vojáků a správních úředníků, sloužících v Indii. Jeden z hráčů si při hře rozbil sklíčko na svých hodinkách a při diskusi po utkání si postěžoval de Treyovi, že by potřeboval hodinky, které by byly schopné bez újmy přežít zápas v koňském pólu, nejlépe tak, že by se hodinky na ruce při pólu otočily tak, že ciferník by směřoval k zápěstí.

César de Troy

Myšlenka Césara de Troye oslovila a po návratu domů ji začal realizovat. Angažoval inženýra René-Alfreda Chauvota, který navrhl pouzdro hodinek, ve kterém bylo možné hodinky na ruce obrátit a v roce 1931 pouzdro patentoval; spojil se s francouzskou firmou Jaeger S.A., která měla pouzdra vyrábět a v neposlední řadě se dohodl s Jaquesem-Davidem LeCoultrem, majitelem švýcarské hodinářské firmy LeCoultre na tom, že LeCoultre bude dodávat strojky a zajišťovat finální montáž hodinek. Hodinky Reverso byly na světě. Vzhledem k časové tísni ale úplně první Reversa byly poskládány jinak – Jaeger nestíhal vyrobit pouzdra a tak zakázku zadal firmě A&E Wenger; LeCoultre neměl strojky, které by pasovaly do pouzder a tak pro první kusy byly použité strojky od Tavannes Watch Co.; finální asembláž proběhla podle plánu u LeCoultre.Až od roku 1933 jsou Reversa vybavené strojkem 11-U (15 kamenů, 18.000 kmitů/hod., manuální nátah, rezerva chodu okolo 50 hodin) od LeCoultre.

JLC Reverso (Maharani), 1936

Hodinky byly dlouhé 38 mm, široké 24 mm a jen 6 mm tlusté (rozměry, které mají i dnešní modely Reverso Clasique) a ukazovaly jen minuty a hodiny (vteřinová ručička se objevila až v roce 1934). Pouzdro bylo na kratší hraně ozdobené třemi linkami a dodnes se jedná o výstavní kousek Art Deco designu. Pouzdro bylo vyrobené z 30-ti dílů a hodinky bylo možné v pouzdru otočit tak, že se hodinky v pouzdru posunuly na kraj, otočily se a opět se do pouzdra zcela zasunuly. Po otočení hodinek bylo viditelné zadní víčko a to začalo prakticky ihned po uvedení na trh lákat k personalizaci hodinek – rytinou na víčku nebo smaltovaným obrázkem. Reversa se smaltovaným obrázkem indické dívky (pravděpodobně Maharani, žena maharádži některého z indických států) z roku 1936 jsou dodnes obdivovaným příkladem takové personalizace. JLC i dnes nabízí možnost si hodinky ozdobit rytinou nebo smaltováním podle vlastního výběru.

JLC Reverso britského krále Edwarda VIII (cca 1937)

Reversa měly na trhu takový úspěch, že společnosti Jaeger a LeCoultre se v roce 1937 spojily a vytvořily Jaeger – LeCoultre (JLC). Hodinky byly oblíbené i mezi tehdejšími celebritami – britský král Edward VIII, pozdější vévoda z Windsoru, je nosil; měl je i dánský princ nebo Amelia Eartart (žena, která první přeletěla Atlantický oceán). Po druhé světové válce začala hvězda modelu Reverso pohasínat – pravděpodobně díky vzrůstající oblibě kulatých, kruhových hodinek – a prodeje i výroba padaly. JLC zachovalo Reversa ve výrobním programu až do začátku 70. let 20. století, kdy výrobu ukončilo. Nicméně v roce 1972 navštívil továrnu JLC ve švýcarském Le Sentier italský dealer značky Giorgio Corvo a při prohlídce objevil 200 kusů nepoužitých pouzder na Reverso. Pouzdra odkoupil, nechal do nich nainstalovat strojky a během několika měsíců všech 200 kusů prodal – a tím znovu oživil zájem o Reversa a přesvědčil JLC, aby obnovili výrobu.

V roce 1984 JLC inovovalo pouzdro na Reversa. Nové pouzdro je vodotěsné a obracení hodinek je možné provádět v jakékoli části pouzdra, nejen na kraji jako u předchozího. Nové pouzdro se skládá z cca 50-ti dílů a je jedním z nejkomplikovanějších na světě.

JLC Reverso Duoface 1994

V roce 1984 došlo k další podstatné inovaci Reversa. Vznikl model, označovaný jako Duoface, který má z obou stran ciferník. Obvykle se používá tak, že jedna strana ukazuje domovský čas a druhá čas v jiném časovém pásmu, což je příjemné zejména při mezikontinentálním cestování. Oba ciferníky pohání jeden strojek, který má vyřešené nastavování druhého času velmi uživatelsky příjemně (buď pomocí tlačítka, které posouvá čas na jednom ciferníku po stisku vždy přesně o hodinu nebo pomocí mezipolohy na korunce, která zase ovládá jen hodinovou ručičku druhého ciferníku) a na druhém ciferníku bývá indikace den/noc.

JLC Reverso Dualface

Dnes jsou v nabídce JLC hodinky Reverso v mnoha provedeních – od řady Reverso Clasique, která se příliš neliší od původního modelu, přes řadu označenou jako Complication, do které patří modelu Duoface i modely se složitějšími komplikacemi, až po řadu Squadra, která má čtvercový tvar. Vyrábějí se i modely, specificky určené pro dámy. U pohon se u většiny modelů starají strojky s mechanickým nátahem; existuje i model s automatickým nátahem (Grande Reverso Night & Day a některé dámské modely) a s quarzovým strojkem. Většina modelů se dodává s koženým páskem, ale jsou i modely, dodávané s kovovým tahem; pouzdro může být ocelové nebo zlaté a existuje i model s mírně větším pouzdrem, tzv. Grande Reverso.

Jaeger – LeCoultre Reverso jsou i dnes, po více než 80-ti letech od svého uvedení na trh, mimořádně elegantními společenskými (oblekovými) hodinkami, které si oblíbili jak muži, tak i ženy. V neposlední řadě jsou i příkladem vrcholného Art Deco designu.

Jaeger-LeCoultre Reverso z roku 1931

Pin It

Audemars Piguet Royal Oak – luxusní sportovní hodinky

Hodinky Royal Oak švýcarské značky Audemars Piguet jsou modelem, který před téměř půlstoletím udal směr celé nové kategorii hodinek – luxusním sportovním hodinkám. Dnešní Royal Oak jsou stále podobné prvním, jak vzhledem, tak i použitým strojkem.a i to svědčí o tom, že se jedná o opravdu nadčasové hodinky.  Řada Royal Oak byla doplněna o modely s různými komplikacemi, vznikla celá rodina hodinek Royal Oak Offshore, které více odrážejí současné pojetí luxusních hodinek, ale původní Royal Oak zůstává ve výrobním programu značky.

Gérald Genta

Hodinky Royal Oak vznikly v roce 1972. V tento době tato tradiční švýcarský výrobce hodinek čelil krizi, způsobené masivním rozmachem quartzových hodinek a společnost se nacházela na pokraji bankrotu. Z informací, pocházejících především od prodejců značky z Itálie, vyplývalo, že na trhu by se mohly uplatnit opravdu luxusní sportovně laděné hodinky s elegantním, ale přitom přiměřeně agresivním vzhledem. Již v raných stádiích úvah o novém modelu vyplynulo, že hlavní variantou nového modelu by měly být hodinky s ocelovým pouzdrem. Traduje se, že tehdejší ředitel Audemars Piguet Georges Golay zavolal jednoho dne v podvečer renomovanému návrháři Géraldu Gentovi a požádal ho, aby do druhého dne připravil designový návrh elegantních sportovních hodinek.

Původní skica Géralda Genty z roku 1972

Návrh, který Gerald Genta přes noc připravil vycházel z Gentových pozorování profesionálních potápěčských helmic. Se sklem průzoru přišroubovaným k helmě pomocí zvnějšku viditelných šroubů. I osmihranný tvar lunety hodinek připomíná okna v lodních kajutách a název Royal Oak byl přijat pravděpodobně jako připomínka britských válečných lodí stejného jména.

Současné Royal Oak s chronometrem

Již první Gentova skica, prezentována druhý den obsahuje všechny charakteristické rysy hodinek Royal Oak – osmihrannou lunetu, přišroubovanou k tělu hodinek osmi zvnějšku viditelnými šestihrannými šrouby, které procházejí celým tělem hodinek a jsou přišroubovány až ke spodnímu víčku, nízkou výšku hodinek (7 mm) a na svou dobu obrovský průměr hodinek 39 mm. Již od prvního návrhu bylo jasné, že největší důraz bude kladen na to, jak hodinky vypadají a Gentovi se podařilo originálně vyvážit hlavní geometrické prvky hodinek – osmihrannou integrovanou lunetu, šestihranné ozdobné šrouby a kruhový tvar ciferníku.

Doladění technologického postupu výroby pouzdra zabralo čas – leštění, kartáčování, broušení oceli, frézování ciferníku i celková povrchová úprava. Royal Oak jsou hodinky, u kterých výroba pouzdra (a to i v ocelovém provedení) je obtížnější a dražší, než výroba strojku. O tom, že zvládnutí výroby nebylo vůbec jednoduché svědčí i to, že první prototypy hodinek, prezentované na basilejské výstavě hodinek v roce 1972 byly vyrobené z bílého zlata, které je měkčí a lépe opracovatelné než ocel.

Strojek AP2120, který pohání Royal Oak

O pohon se staral – a dodnes stará – mimořádně tenký strojek s automatickým nátahem, označovaný u Audemars Piguet jako Caliber 2120. Jedná se o strojek, který vznikl již v roce 1967 a jeho autorem je další ze švýcarských hodinářských legend, firma Jaeger – LeCoultre (JLC). Strojek vznikl jako společný projekt značek JLC, Audemars Piguet a Vacheron Constantin, ke kterým se v průběhu projektu připojila ještě značka Patek Philippe. Zatímco JLC vyvinula strojek, který u JLC nese označení Calibre 920, Audemars Piguet, Vacheron Constantin a Patek Philippe poskytly pro projekt financování a následně strojek používaly ve svých hodinkách). Jedná se o strojek s automatickým nátahem a rezervou chodu 50 hodin, který je mimořádně tenký (tloušťka je jen 2,45 mm, s integrovanou datumovkou 3,05 mm a s datumovkou a centrální vteřinovou ručičkou stále jen 3,4 mm). Strojek pracuje na frekvenci 19.800 kmitů za hodinu (2,75 Hz), má 36 kamenů a i na pohled je velmi krásný. Jedná se o jediný strojek, který byl (a dodnes je) používán v hodinkách tří opravdu prestižních švýcarských hodinek – Audemars Piguet, Vacheron Constantin a Patek Philippe.

AP Royal Oak z roku 1972

Hodinky Royal Oak byly oficiálně představeny v roce 1972 na basilejském veletrhu a způsobily pozdvižení. Byly na svou dobu velké (průměr 39 mm), tenké (jen 7 mm), neskutečně drahé (prodejní cena byla 3.200,- švýcarských franků za ocelové provedení, v době, kdy Rolex Submariner stály přibližně 280,- švýcarských franků) a vybavené strojkem jiné značky. Hodinky byly vodotěsné, ale jen do 50 m. I ocelový pásek hodinek (tah) nepocházel od Audemars Piguet, byl vyrobený firmou Gay Fréres ze Ženevy. Mnozí se pozastavovali i nad viditelnými šroubky, které držely lunetu a obecně nikdo neprorokoval hodinkám úspěch. Audemars Piguet vyrobil v první sérii 1.000 hodinek a trvalo více než rok, než je značka rozprodala. Hodinky z první série, tzv. A-série s označením 5420, jsou charakteristické tím, že na ciferníku je značka Audemars Piguet umístěná ve spodní části, v pozici 6. hodiny, zatímco u dalších sérií bylo logo umístěné nahoře, na pozici 12. hodiny. Hodinky z A-série jsou dnes raritním sběratelským kouskem.

Royal Oak v pouzdře z růžového zlata

Nicméně po prvním, poněkud rozpačitém roce, se prodeje Royal Oaku zvedly a tento model hodinek zachránil firmu Audemars Piguet před krachem. Ačkoli firma vyráběla (a vyrábí) Royal Oak i v provedení pouzdra z drahých kovů, nejprodávanější variantou pouzdra byla a je ta ocelová.

Audemars Piguet rozšiřoval rodinu Royal Oak o modely, které byly vybavené komplikacemi. Již v roce 1981 značka uvedla na trh hodinky Royal Oak Perpetual Calender s věčným kalendářem. Jednalo se o nejtenčí hodinky na světě s touto komplikací. Asi nejoblíbenějšími Royal Oak s komplikací je Royal Oak Chronograph se stopkami, které byly poprvé předvedeny v roce 1997. Byly vybavené vlastním strojkem a i když tlačítka, která spouštějí a zastavují stopky a resetují je jsou šroubovací (z důvodu vodotěsnosti), což výrazně omezuje použitelnost stopek, patří Royal Oak Chronograph k nejprodávanějším modelům celé rodiny.

AP Royal Oak Offshore Chronometer

V roce 1993 Audemars Piguet uvedl na trh model Royal Oak Offshore, který navrhl v té době 22-letý designér Emmanuel Gueit. Tyto hodinky měly být jakýmsi zjednodušeným Royal Oakem, který by názorně demonstroval, jak jsou vytvořené klíčové elementy hodinek. Hodinky Offshore měly průměr 42 mm a jejich představení na basilejském veletrhu zase vzbudilo velkou pozornost. Obdivovatelé původních Royal Oaků byli zhrozeni a i Gérald Genta, autor designu původních Royal Oak, velmi rozezleně tvrdil, že Offshory zcela zničily původní filozofii. Ale Offshory se zákazníkům líbily a vznikla z nich celá řada hodinek, dodnes vyráběných.

V roce 2012 byly hodinky Royal Oak mírně faceliftovány – jejich průměr se zvětšil na 41 mm a byly přidány „dámské“ modely s průměrem 37 mm.

Royal Oak s Tourbillonem

Dnes jsou ve výrobním programu značky modely Royal Oak s klasickým automatickým nátahem (Selfwinding), s dvojitým časem (Dual Time), s indikací východu a západu slunce, věčným kalendářem,  zobrazením lunárního cyklu a rozdílem mezi „pravým“ slunečním časem a časem konvenčním (Equation of Time), tourbillonem (Tourbillon a Tourbillon Chronograph), s věčným kalendářem, měsíčními fázemi, minutovou repeticí (Grande Complication) a samozřejmě Chronograph a Perpetual Calendar.

Hodinky Royal Oak firmy Audemars Piguet měly a dodnes mají významný vliv na to, jak mají dnešní luxusní hodinky vypadat. Staly se opravdovou hodinářskou legendou a zachránily značku Audemars Piguet před krachem. Mezi významnými lidmi, kteří propagují hodinky Royal Oak lze najít celou řadu špičkových golfistů, ale i Michaela Schumachera či Lionela Messiho. Dodnes mají hodinky své zcela neopakovatelné kouzlo.

Současné modely řady Royal Oak (zleva Selfwinding, Chronometer, Dual Time, Equation of Time, Tourbillon a Perpetual Calander)

Pin It

Roční produkce luxusních hodinek po značkách

Výroba, vývoj, prodej i následný servis luxusních hodinek je samostatným, velmi ziskovým podnikatelským odvětvím. Vzhledem k tomu, že žádná z luxusních značek nezveřejňuje, kolik hodinek za rok vyrobí je poměrně obtížné si udělat představu, jak velké je toto odvětví.

Při neexistenci oficiálních údajů o produkci od výrobců hodinek se vytvářejí kvalifikované odhady. Tyto odhady vycházejí z různých zdrojů – od insider informací, přes přepočty ze zveřejňovaných finančních výsledků a informací od hodinářských sdružení až po informace z certifikačních autorit typu C.O.S.C. Pokud se tyto informace dají dohromady, vzájemně porovnaj a případně doplní z dalších zdrojů, vznikne odhad, který by měl poměrně věrně korelovat se skutečností.

Jeden takový odhad, který by měl pomoci si udělat alespoň hrubou představu, je v následující tabulce.

Značka Roční produkce (ks)
Tissot 2 000 000
Rolex 1 000 000
Omega 800 000
TAG Heuer 750 000
Raymond Weil 700 000
Longines 500 000
Breitling 250 000
Baume & Mercier 200 000
Cartier 100 000
Panerai 70 000
Jaeger – LeCoultre 35 000
Zenith 35 000
IWC 30 000
Audemars Piguet 26 000
Vacheron Constantin 20 000
Piaget 20 000
Patek Philippe 20 000
Breguet 17 000
Glashutte Original 10 000
Blancpain 10 000
A. Lange & Sohne 2 000