Archiv podle štítků: Gérald Genta

Audemars Piguet Royal Oak – luxusní sportovní hodinky

Hodinky Royal Oak švýcarské značky Audemars Piguet jsou modelem, který před téměř půlstoletím udal směr celé nové kategorii hodinek – luxusním sportovním hodinkám. Dnešní Royal Oak jsou stále podobné prvním, jak vzhledem, tak i použitým strojkem.a i to svědčí o tom, že se jedná o opravdu nadčasové hodinky.  Řada Royal Oak byla doplněna o modely s různými komplikacemi, vznikla celá rodina hodinek Royal Oak Offshore, které více odrážejí současné pojetí luxusních hodinek, ale původní Royal Oak zůstává ve výrobním programu značky.

Gérald Genta

Hodinky Royal Oak vznikly v roce 1972. V tento době tato tradiční švýcarský výrobce hodinek čelil krizi, způsobené masivním rozmachem quartzových hodinek a společnost se nacházela na pokraji bankrotu. Z informací, pocházejících především od prodejců značky z Itálie, vyplývalo, že na trhu by se mohly uplatnit opravdu luxusní sportovně laděné hodinky s elegantním, ale přitom přiměřeně agresivním vzhledem. Již v raných stádiích úvah o novém modelu vyplynulo, že hlavní variantou nového modelu by měly být hodinky s ocelovým pouzdrem. Traduje se, že tehdejší ředitel Audemars Piguet Georges Golay zavolal jednoho dne v podvečer renomovanému návrháři Géraldu Gentovi a požádal ho, aby do druhého dne připravil designový návrh elegantních sportovních hodinek.

Původní skica Géralda Genty z roku 1972

Návrh, který Gerald Genta přes noc připravil vycházel z Gentových pozorování profesionálních potápěčských helmic. Se sklem průzoru přišroubovaným k helmě pomocí zvnějšku viditelných šroubů. I osmihranný tvar lunety hodinek připomíná okna v lodních kajutách a název Royal Oak byl přijat pravděpodobně jako připomínka britských válečných lodí stejného jména.

Současné Royal Oak s chronometrem

Již první Gentova skica, prezentována druhý den obsahuje všechny charakteristické rysy hodinek Royal Oak – osmihrannou lunetu, přišroubovanou k tělu hodinek osmi zvnějšku viditelnými šestihrannými šrouby, které procházejí celým tělem hodinek a jsou přišroubovány až ke spodnímu víčku, nízkou výšku hodinek (7 mm) a na svou dobu obrovský průměr hodinek 39 mm. Již od prvního návrhu bylo jasné, že největší důraz bude kladen na to, jak hodinky vypadají a Gentovi se podařilo originálně vyvážit hlavní geometrické prvky hodinek – osmihrannou integrovanou lunetu, šestihranné ozdobné šrouby a kruhový tvar ciferníku.

Doladění technologického postupu výroby pouzdra zabralo čas – leštění, kartáčování, broušení oceli, frézování ciferníku i celková povrchová úprava. Royal Oak jsou hodinky, u kterých výroba pouzdra (a to i v ocelovém provedení) je obtížnější a dražší, než výroba strojku. O tom, že zvládnutí výroby nebylo vůbec jednoduché svědčí i to, že první prototypy hodinek, prezentované na basilejské výstavě hodinek v roce 1972 byly vyrobené z bílého zlata, které je měkčí a lépe opracovatelné než ocel.

Strojek AP2120, který pohání Royal Oak

O pohon se staral – a dodnes stará – mimořádně tenký strojek s automatickým nátahem, označovaný u Audemars Piguet jako Caliber 2120. Jedná se o strojek, který vznikl již v roce 1967 a jeho autorem je další ze švýcarských hodinářských legend, firma Jaeger – LeCoultre (JLC). Strojek vznikl jako společný projekt značek JLC, Audemars Piguet a Vacheron Constantin, ke kterým se v průběhu projektu připojila ještě značka Patek Philippe. Zatímco JLC vyvinula strojek, který u JLC nese označení Calibre 920, Audemars Piguet, Vacheron Constantin a Patek Philippe poskytly pro projekt financování a následně strojek používaly ve svých hodinkách). Jedná se o strojek s automatickým nátahem a rezervou chodu 50 hodin, který je mimořádně tenký (tloušťka je jen 2,45 mm, s integrovanou datumovkou 3,05 mm a s datumovkou a centrální vteřinovou ručičkou stále jen 3,4 mm). Strojek pracuje na frekvenci 19.800 kmitů za hodinu (2,75 Hz), má 36 kamenů a i na pohled je velmi krásný. Jedná se o jediný strojek, který byl (a dodnes je) používán v hodinkách tří opravdu prestižních švýcarských hodinek – Audemars Piguet, Vacheron Constantin a Patek Philippe.

AP Royal Oak z roku 1972

Hodinky Royal Oak byly oficiálně představeny v roce 1972 na basilejském veletrhu a způsobily pozdvižení. Byly na svou dobu velké (průměr 39 mm), tenké (jen 7 mm), neskutečně drahé (prodejní cena byla 3.200,- švýcarských franků za ocelové provedení, v době, kdy Rolex Submariner stály přibližně 280,- švýcarských franků) a vybavené strojkem jiné značky. Hodinky byly vodotěsné, ale jen do 50 m. I ocelový pásek hodinek (tah) nepocházel od Audemars Piguet, byl vyrobený firmou Gay Fréres ze Ženevy. Mnozí se pozastavovali i nad viditelnými šroubky, které držely lunetu a obecně nikdo neprorokoval hodinkám úspěch. Audemars Piguet vyrobil v první sérii 1.000 hodinek a trvalo více než rok, než je značka rozprodala. Hodinky z první série, tzv. A-série s označením 5420, jsou charakteristické tím, že na ciferníku je značka Audemars Piguet umístěná ve spodní části, v pozici 6. hodiny, zatímco u dalších sérií bylo logo umístěné nahoře, na pozici 12. hodiny. Hodinky z A-série jsou dnes raritním sběratelským kouskem.

Royal Oak v pouzdře z růžového zlata

Nicméně po prvním, poněkud rozpačitém roce, se prodeje Royal Oaku zvedly a tento model hodinek zachránil firmu Audemars Piguet před krachem. Ačkoli firma vyráběla (a vyrábí) Royal Oak i v provedení pouzdra z drahých kovů, nejprodávanější variantou pouzdra byla a je ta ocelová.

Audemars Piguet rozšiřoval rodinu Royal Oak o modely, které byly vybavené komplikacemi. Již v roce 1981 značka uvedla na trh hodinky Royal Oak Perpetual Calender s věčným kalendářem. Jednalo se o nejtenčí hodinky na světě s touto komplikací. Asi nejoblíbenějšími Royal Oak s komplikací je Royal Oak Chronograph se stopkami, které byly poprvé předvedeny v roce 1997. Byly vybavené vlastním strojkem a i když tlačítka, která spouštějí a zastavují stopky a resetují je jsou šroubovací (z důvodu vodotěsnosti), což výrazně omezuje použitelnost stopek, patří Royal Oak Chronograph k nejprodávanějším modelům celé rodiny.

AP Royal Oak Offshore Chronometer

V roce 1993 Audemars Piguet uvedl na trh model Royal Oak Offshore, který navrhl v té době 22-letý designér Emmanuel Gueit. Tyto hodinky měly být jakýmsi zjednodušeným Royal Oakem, který by názorně demonstroval, jak jsou vytvořené klíčové elementy hodinek. Hodinky Offshore měly průměr 42 mm a jejich představení na basilejském veletrhu zase vzbudilo velkou pozornost. Obdivovatelé původních Royal Oaků byli zhrozeni a i Gérald Genta, autor designu původních Royal Oak, velmi rozezleně tvrdil, že Offshory zcela zničily původní filozofii. Ale Offshory se zákazníkům líbily a vznikla z nich celá řada hodinek, dodnes vyráběných.

V roce 2012 byly hodinky Royal Oak mírně faceliftovány – jejich průměr se zvětšil na 41 mm a byly přidány „dámské“ modely s průměrem 37 mm.

Royal Oak s Tourbillonem

Dnes jsou ve výrobním programu značky modely Royal Oak s klasickým automatickým nátahem (Selfwinding), s dvojitým časem (Dual Time), s indikací východu a západu slunce, věčným kalendářem,  zobrazením lunárního cyklu a rozdílem mezi „pravým“ slunečním časem a časem konvenčním (Equation of Time), tourbillonem (Tourbillon a Tourbillon Chronograph), s věčným kalendářem, měsíčními fázemi, minutovou repeticí (Grande Complication) a samozřejmě Chronograph a Perpetual Calendar.

Hodinky Royal Oak firmy Audemars Piguet měly a dodnes mají významný vliv na to, jak mají dnešní luxusní hodinky vypadat. Staly se opravdovou hodinářskou legendou a zachránily značku Audemars Piguet před krachem. Mezi významnými lidmi, kteří propagují hodinky Royal Oak lze najít celou řadu špičkových golfistů, ale i Michaela Schumachera či Lionela Messiho. Dodnes mají hodinky své zcela neopakovatelné kouzlo.

Současné modely řady Royal Oak (zleva Selfwinding, Chronometer, Dual Time, Equation of Time, Tourbillon a Perpetual Calander)

Pin It

Omega Constellation – ikona dámských hodinek

Omega Constellation, zlaté s diamanty, automaty (Co-Axial), 31 mm

Rodina hodinek Omega Constellation je příkladem toho, jak se původně luxusní pánské hodinky vyvinuly po svém faceliftu v řadu ikonických dámských hodinek. Ačkoliv i dnes mezi hodinkami Omega Constellation zůstávají i vyloženě pánské modely (které mnozí známí muži běžně nosí) jsou dnes Constellationy především představitelem moderních, elegantních dámských hodinek.

Pro současné modely jsou charakteristické dvě dvojice jakýchsi pacek (nebo drápků či pacek), které jsou umístěné na krajích hodinek na pozici 3. a 9. hodin. Původně tyto packy pomáhaly s fixací safírového sklíčka a spolupodílely se na zajištění vodotěsnosti, ale dnes se jedná o ryze estetický prvek, který je pro Constellationy typický. Pod packami probíhá po obvodu sklíčka luneta, na které jsou římskými číslicemi uvedené hodiny nebo je posázená drobnými diamanty. Dalším prvkem, který je pro dnešní design Constellationů charakteristický je kovový pásek (tah), který spolu s hodinkami tvoří jednolitý celek (tzv. integrovaný tah).

Omega Constellation 24 mm bi-color

Současné Constellationy se vyrábějí v pěti různých velikostech (s průměrem 24 mm, 27 mm, 31 mm, 35 mm a 38 mm), z nichž pouze tu největší lze označit za vyloženě pánský model. Constellationy jsou vybavené buď quartzovým strojkem nebo mechanickým koaxiálním strojkem s automatickým nátahem. Tělo hodinek a pásek jsou z nerezové oceli, ze žlutého, růžového nebo bílého zlata nebo v kombinaci stříbrná nerezová ocel a žluté nebo růžové zlato (tzv. bi-color provedení). Většina modelů je zdobená drobnými diamanty, od 12-ti kusů na ciferníku až po několik tisíc kusů na lunetě, na ciferníku i na tahu. I provedení ciferníku je značně variabilní, od jednobarevného přes vzorované varianty až po ciferník z perleti.

Omega dnes vyrábí více než 400 různých modelů Constellationů (liší se velikostí, materiálem a barvou, zdobením, barvou a materiálem ciferníku a strojkem) a každý rok rodinu obměňuje a doplňuje o nová provedení. Dnes představuje rodina Constellation pro Omegu klíčovou a nejprodávanější řadu hodinek.

První Omega Constellation

První hodinky Omega Constellation byly uvedené na trh v roce 1952 jako vyloženě luxusní pánské hodinky s automatickým nátahem. V roce 1948 uvedla Omega při příležitosti 100. výročí firmy hodinky Centenary, které byly vyráběné v limitované sérii a nebyly určené k masové výrobě. Jejich úspěch a poptávka zákazníků vedly Omegu k rozhodnutí vytvořit novou rodinu opravdu luxusních hodinek – Constellation. Jméno Constellation (souhvězdí), hvězdička na ciferníku a obrázek kopule ženevské observatoře, vygravírovaný na víčku hodinek, připomíná ocenění, které Omega získala za své chronometry na ženevské hvězdárně v roce 1951. Na vzniku prvních Constellationů participoval i nejvýznamnější designér hodinek 20. století Gérald Genta. Od svého uvedení na trh jsou každé Costellationy certifikovány na přesnost švýcarskou oficiální zkušebnou COSC a luxusní charakter prvních modelů podtrhovaly i ručičky a logo na ciferníku z pravého zlata. Původní modely měly vypouklý ciferník, který se na okrajích svažoval dolu a připomínal obrácenou pánev (tzv. Pie-Pan). V roce 1964 proběhl významný facelift, jehož autorem byl opět Gérald Genta a hodinky po tomto faceliftu se označují jako C-Shape. Zaměření hodinek i jejich postavení jako vrcholných modelů značky zůstalo zachováno i po této inovaci.

První Omega Constellation Manhatttan

K zásadnímu faceliftu modelové řady Constellation došlo v roce 1982, 30 let po uvedení prvních Constellationů. Hodinky, označované jako Constellation Manhattan, měly quartzový strojek a všechny charakteristické rysy dnešních modelů – dvě dvojice pacek, přidržujících safírové sklíčko na polohách 3. a 9. hodin, lunetu s římskými číslicemi, označujícími hodiny a kovový, s hodinkami integrovaný pásek. Designérkou Constellation Manhattanů byla Carol Didisheim, která začala pro Omegu pracovat ihned po dokončení studií na škole dekorativního umění v Ženevě v roce 1980. Ačkoliv ona není autorkou oněch typických pacek (jejich autorem byl její šéf, Pierre-Andre Aellen), finální design Manhattanů je její práce. A možná právě díky ženskému přístupu Carol Didisheim se nové Constellationy staly tak oblíbenými mezi ženami.

Dnešní hodinky z řady Omega Constellation patří mezi opravdové ikony dámských hodinek. Jsou mimořádně elegantní, velmi moderní a ačkoliv patří k nejprodávanějším dámským značkovým hodinkám, plejáda různých modelů v různých barvách a s různým zdobením zaručuje, že nezevšední ani po více než 30-ti letech od svého uvedení na trh.

Omega Constellation, 27 mm, bi-color s diamanty na ciferníku

Omega Constellation 31 mm, ocel

 

Rodina Omega Constellation (zleva doprava: quartz 24 mm, automat 27 mm, automat 31 mm, quartz 35 mm, automat Day/Date 38 mm)

IWC Ingenieur – elegantní, sportovně střižená klasika

Současný model IWC Ingenieur Racer s chronografem (model 3785)

Modelová řada hodinek Ingenieur firmy IWC (International Watch Company) ze švýcarského Schaffhausenu patří již 60 let k široce oblíbeným pánským náramkovým hodinkám s charakteristickým designem a pověstnou švýcarskou přesností. První modely řady Ingenieur byly na trh uvedeny jako hodinky, které jsou mimořádně odolné proti působení magnetického pole a i dnešní modely v této tradici se základním marketingovým diferenciačním prvkem pokračují.

Již v průběhu 2. světové války započala masivní penetrace různých elektronických přístrojů do lidského životního prostředí. Rádia, televize, letecké navigační systémy se stávaly běžnou součástí lidského života a magnetická pole různé intenzity se stala běžnou realitou. Inženýři společnosti IWC začali již ve 40. letech 20, století vyvíjet pro potřeby anglické RAF hodinky, které byly maximálně odolné právě proti magnetickému poli. Základem jejich návrhu bylo tělo hodinek z měkké oceli, které vytvářelo okolo strojku hodinek ochranu v podobě jakési miniaturní Faradayovi klece, ale i samotný strojek hodinek byl upraven s použitím materiálů, odolných proti magnetismu (jako např. palladiová ocel).

První model IWC Ingenieur 666 AD (1954)

V roce 1954 uvedla společnost IWC na trh první model řady Ingenieur. Vycházel z jejích pilotních hodinek, ale celkový design byl upravený pro civilnější, běžné nasazení. Hodinky byly jednoduše elegantní a na svou dobu byly poměrně veliké (průměr 36,5 mm a výška 13,2 mm). Hodinky spolehlivě a přesně pracovaly i v silném magnetickém poli (až do 80.000 A/m) a IWC je od samého začátku cílila na mužské zákazníky, kteří byli inženýři, chemici, technici, piloti a lékaři. Hodinky byly vybavené IWC strojkem s automatickým nátahem, který pracoval na frekvenci 19.800 kmitů za hodinu a byly vodotěsné do hloubky 100 m. Vyráběly se ve dvou verzích – s datumovkou a bez ní – a měly firemní označení 666 A nebo 666 AD. Právě toto numerické označení stálo za tím, že se jim říkávalo ďábelské hodinky. Společně s uvedením těchto hodinek na trh se také objevilo charakteristické logo celé řady, kde nápis Ingenieur je orámován vodorovně orientovaným elektrickým  bleskem – toto logo je do dnešních dní používáno a jednoznačně na první pohled identifikuje hodinky řady Ingenieur. První Ingenieury se vyráběly (jen s mírnými modifikacemi ) po dobu 12-ti let až do roku 1967. Jednoduchá, až strohá, elegance, vynikající přesnost, dobrá odolnost a zacílený marketing přinesly značce IWC úspěch a hodinky Ingenieur se staly pojmem.

IWC Ingenieur SL (model 1832 z roku 1976)

V roce 1976 se značka odhodlala k dramatické změně vzhledu hodinek. Angažovala návrháře Géralda Genta (který krátce před tím stál u zrodu další hodinářské ikony – Audemars Piguet Royal Oak), který zcela přepracoval vzhled hodinek a dal jim tvar, který lze považovat za moderní do dnešních dní. Hodinky byly označené jako Ingenieur SL (původně SL znamenalo asi Steel Line, ale časem se význam SL ustálil na Sporty Line) a získaly přezdívku Jumbo Ingenieur nebo Fat Ingenieur. Disponovaly poměrně masivním ocelovým pouzdrem (40 x 38 mm), vodotěsností do 100 m a pověstnou odolností proti magnetickému poli. Bohužel hodinky se na trhu objevily v nevhodnou dobu, kdy boom quartzových hodinek vrcholil a jejich prodej se stal propadákem (hodinky měly označení 1832 a bylo jich vyrobeno jen 543 kusů v oceli a 55 ve zlatě). Paradoxně, dnes patří tento model hodinek k vyhledávaným, ale obtížně dostupným, sběratelským kouskům s vysokou cenou.

V dalších letech se řada Ingenieur obohacovala o různé modely, mj. i model s quartzovým strojkem a po krátkou dobu se vyráběly i dámské Ingenieury (1980-1989). Roku 1985 modifikovala značka ciferník a dala mu strukturu, která připomíná čtverečkovaný papír a tím opět podtrhla zaměření hodinek především na technicky orientované muže.

IWC Ingenieur Chronograph (model 3734 z roku 1988)

V roce 1988 značka uvedla na trh i první Ingenieur Chronograph (se stopkami). Hodinky byly vybaveny strojkem od JLC a ovládání stopek bylo klasické, pomocí dvou kulatých tlačítek. V roce 1991 byl tvar tlačítek modelu Ingenieur Chronograph změněn na podlouhlé, integrované do těla pouzdra hodinek, který se stal pro další Ingenieury s chronografem typickým.

 

Řada Ingenieur je ve výrobním programu IWC dodnes a obsahuje jak hodinky bez chronografu, tak i modely s chronografem, s pouzdrem z oceli nebo z titanu, s ocelovým tahem nebo s koženým páskem a s různými komplikacemi (dual chronograph, druhý světový čas či dokonce tourbillon). I v dnešní době mají hodinky velmi moderní, sportovně střižený design, ale zároveň jsou vysoce elegantní. Jsou perfektním doplňkem pánského outfitu, ať již pro dennodenní nošení do práce, pro volnočasové aktivity i pro formálnější, společenské příležitosti.

Současný Ingenieur Automatic (model 3239)

Dnesšní Inginieur Dual Time (model 3244)

 

 

 

 

 

 

 

 

Současný model Ingenieur Racer (model 3785)

Pin It