Hodinky Royal Oak švýcarské značky Audemars Piguet jsou modelem, který před téměř půlstoletím udal směr celé nové kategorii hodinek – luxusním sportovním hodinkám. Dnešní Royal Oak jsou stále podobné prvním, jak vzhledem, tak i použitým strojkem.a i to svědčí o tom, že se jedná o opravdu nadčasové hodinky. Řada Royal Oak byla doplněna o modely s různými komplikacemi, vznikla celá rodina hodinek Royal Oak Offshore, které více odrážejí současné pojetí luxusních hodinek, ale původní Royal Oak zůstává ve výrobním programu značky.
Gérald Genta
Hodinky Royal Oak vznikly v roce 1972. V tento době tato tradiční švýcarský výrobce hodinek čelil krizi, způsobené masivním rozmachem quartzových hodinek a společnost se nacházela na pokraji bankrotu. Z informací, pocházejících především od prodejců značky z Itálie, vyplývalo, že na trhu by se mohly uplatnit opravdu luxusní sportovně laděné hodinky s elegantním, ale přitom přiměřeně agresivním vzhledem. Již v raných stádiích úvah o novém modelu vyplynulo, že hlavní variantou nového modelu by měly být hodinky s ocelovým pouzdrem. Traduje se, že tehdejší ředitel Audemars Piguet Georges Golay zavolal jednoho dne v podvečer renomovanému návrháři Géraldu Gentovi a požádal ho, aby do druhého dne připravil designový návrh elegantních sportovních hodinek.
Původní skica Géralda Genty z roku 1972
Návrh, který Gerald Genta přes noc připravil vycházel z Gentových pozorování profesionálních potápěčských helmic. Se sklem průzoru přišroubovaným k helmě pomocí zvnějšku viditelných šroubů. I osmihranný tvar lunety hodinek připomíná okna v lodních kajutách a název Royal Oak byl přijat pravděpodobně jako připomínka britských válečných lodí stejného jména.
Současné Royal Oak s chronometrem
Již první Gentova skica, prezentována druhý den obsahuje všechny charakteristické rysy hodinek Royal Oak – osmihrannou lunetu, přišroubovanou k tělu hodinek osmi zvnějšku viditelnými šestihrannými šrouby, které procházejí celým tělem hodinek a jsou přišroubovány až ke spodnímu víčku, nízkou výšku hodinek (7 mm) a na svou dobu obrovský průměr hodinek 39 mm. Již od prvního návrhu bylo jasné, že největší důraz bude kladen na to, jak hodinky vypadají a Gentovi se podařilo originálně vyvážit hlavní geometrické prvky hodinek – osmihrannou integrovanou lunetu, šestihranné ozdobné šrouby a kruhový tvar ciferníku.
Doladění technologického postupu výroby pouzdra zabralo čas – leštění, kartáčování, broušení oceli, frézování ciferníku i celková povrchová úprava. Royal Oak jsou hodinky, u kterých výroba pouzdra (a to i v ocelovém provedení) je obtížnější a dražší, než výroba strojku. O tom, že zvládnutí výroby nebylo vůbec jednoduché svědčí i to, že první prototypy hodinek, prezentované na basilejské výstavě hodinek v roce 1972 byly vyrobené z bílého zlata, které je měkčí a lépe opracovatelné než ocel.
Strojek AP2120, který pohání Royal Oak
O pohon se staral – a dodnes stará – mimořádně tenký strojek s automatickým nátahem, označovaný u Audemars Piguet jako Caliber 2120. Jedná se o strojek, který vznikl již v roce 1967 a jeho autorem je další ze švýcarských hodinářských legend, firma Jaeger – LeCoultre (JLC). Strojek vznikl jako společný projekt značek JLC, Audemars Piguet a Vacheron Constantin, ke kterým se v průběhu projektu připojila ještě značka Patek Philippe. Zatímco JLC vyvinula strojek, který u JLC nese označení Calibre 920, Audemars Piguet, Vacheron Constantin a Patek Philippe poskytly pro projekt financování a následně strojek používaly ve svých hodinkách). Jedná se o strojek s automatickým nátahem a rezervou chodu 50 hodin, který je mimořádně tenký (tloušťka je jen 2,45 mm, s integrovanou datumovkou 3,05 mm a s datumovkou a centrální vteřinovou ručičkou stále jen 3,4 mm). Strojek pracuje na frekvenci 19.800 kmitů za hodinu (2,75 Hz), má 36 kamenů a i na pohled je velmi krásný. Jedná se o jediný strojek, který byl (a dodnes je) používán v hodinkách tří opravdu prestižních švýcarských hodinek – Audemars Piguet, Vacheron Constantin a Patek Philippe.
AP Royal Oak z roku 1972
Hodinky Royal Oak byly oficiálně představeny v roce 1972 na basilejském veletrhu a způsobily pozdvižení. Byly na svou dobu velké (průměr 39 mm), tenké (jen 7 mm), neskutečně drahé (prodejní cena byla 3.200,- švýcarských franků za ocelové provedení, v době, kdy Rolex Submariner stály přibližně 280,- švýcarských franků) a vybavené strojkem jiné značky. Hodinky byly vodotěsné, ale jen do 50 m. I ocelový pásek hodinek (tah) nepocházel od Audemars Piguet, byl vyrobený firmou Gay Fréres ze Ženevy. Mnozí se pozastavovali i nad viditelnými šroubky, které držely lunetu a obecně nikdo neprorokoval hodinkám úspěch. Audemars Piguet vyrobil v první sérii 1.000 hodinek a trvalo více než rok, než je značka rozprodala. Hodinky z první série, tzv. A-série s označením 5420, jsou charakteristické tím, že na ciferníku je značka Audemars Piguet umístěná ve spodní části, v pozici 6. hodiny, zatímco u dalších sérií bylo logo umístěné nahoře, na pozici 12. hodiny. Hodinky z A-série jsou dnes raritním sběratelským kouskem.
Royal Oak v pouzdře z růžového zlata
Nicméně po prvním, poněkud rozpačitém roce, se prodeje Royal Oaku zvedly a tento model hodinek zachránil firmu Audemars Piguet před krachem. Ačkoli firma vyráběla (a vyrábí) Royal Oak i v provedení pouzdra z drahých kovů, nejprodávanější variantou pouzdra byla a je ta ocelová.
Audemars Piguet rozšiřoval rodinu Royal Oak o modely, které byly vybavené komplikacemi. Již v roce 1981 značka uvedla na trh hodinky Royal Oak Perpetual Calender s věčným kalendářem. Jednalo se o nejtenčí hodinky na světě s touto komplikací. Asi nejoblíbenějšími Royal Oak s komplikací je Royal Oak Chronograph se stopkami, které byly poprvé předvedeny v roce 1997. Byly vybavené vlastním strojkem a i když tlačítka, která spouštějí a zastavují stopky a resetují je jsou šroubovací (z důvodu vodotěsnosti), což výrazně omezuje použitelnost stopek, patří Royal Oak Chronograph k nejprodávanějším modelům celé rodiny.
AP Royal Oak Offshore Chronometer
V roce 1993 Audemars Piguet uvedl na trh model Royal Oak Offshore, který navrhl v té době 22-letý designér Emmanuel Gueit. Tyto hodinky měly být jakýmsi zjednodušeným Royal Oakem, který by názorně demonstroval, jak jsou vytvořené klíčové elementy hodinek. Hodinky Offshore měly průměr 42 mm a jejich představení na basilejském veletrhu zase vzbudilo velkou pozornost. Obdivovatelé původních Royal Oaků byli zhrozeni a i Gérald Genta, autor designu původních Royal Oak, velmi rozezleně tvrdil, že Offshory zcela zničily původní filozofii. Ale Offshory se zákazníkům líbily a vznikla z nich celá řada hodinek, dodnes vyráběných.
V roce 2012 byly hodinky Royal Oak mírně faceliftovány – jejich průměr se zvětšil na 41 mm a byly přidány „dámské“ modely s průměrem 37 mm.
Royal Oak s Tourbillonem
Dnes jsou ve výrobním programu značky modely Royal Oak s klasickým automatickým nátahem (Selfwinding), s dvojitým časem (Dual Time), s indikací východu a západu slunce, věčným kalendářem, zobrazením lunárního cyklu a rozdílem mezi „pravým“ slunečním časem a časem konvenčním (Equation of Time), tourbillonem (Tourbillon a Tourbillon Chronograph), s věčným kalendářem, měsíčními fázemi, minutovou repeticí (Grande Complication) a samozřejmě Chronograph a Perpetual Calendar.
Hodinky Royal Oak firmy Audemars Piguet měly a dodnes mají významný vliv na to, jak mají dnešní luxusní hodinky vypadat. Staly se opravdovou hodinářskou legendou a zachránily značku Audemars Piguet před krachem. Mezi významnými lidmi, kteří propagují hodinky Royal Oak lze najít celou řadu špičkových golfistů, ale i Michaela Schumachera či Lionela Messiho. Dodnes mají hodinky své zcela neopakovatelné kouzlo.
Současné modely řady Royal Oak (zleva Selfwinding, Chronometer, Dual Time, Equation of Time, Tourbillon a Perpetual Calander)
